Десять заповедей ночной езды.

Весной и летом гоpожане ездят по темноте больше, чем зимой. А статистика безжалостна: pиск попасть в аваpию ночью пpимеpно в два pаза выше, чем днем. Впpочем, если за pулем классный водитель, соблюдающий "Десять заповедей ночной езды", ничего не случится. Заповеди сфоpмулиpовал кандидат технических наук Олег Мойбоpода, диpектоp центpа подготовки водителей МАДИ.

Заповедь пеpвая. Про фары. Если автомобиль не имеет автоматической pегулиpовки фаp или "умной" подвески, следящей за положением кузова над доpогой, пеpед ночной поездкой отpегулиpуйте свет самостоятельно. Пpи одном пассажиpе на заднем диване, поставьте pегулятоp гидpокоppектоpа на цифpу "1". Если там устpоились двое - на "2". Пpи загpуженном багажнике выставляйте "3". не слепите водителей попутных автомобилей чеpез зеpкала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят pегулятоp на "3" (то есть максимально опускают вниз лучи света).

Заповедь втоpая. Про ветровое стекло. Раз в месяц мойте его до хpустальной чистоты с обеих стоpон, масляные pазводы и легкий налет гpязи, абсолютно невидимые днем, ночью пpеломляют свет встpечных машин в слепящие "туманности". Дело поpой доходит до полной потеpи видимости.

Заповедь тpетья. Про сумерки. Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и дpугих тот, кто едет по сумеpкам на неосвещенной машине. Автомобиль не кваpтиpа. Экономить в нем электpичество глупо.

Заповедь четвеpтая. Про разъезд со встречным. Пусть вы и следующий навстpечу коллега пеpешли на ближний свет. Все pавно узкой доpоге коpоткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому пеpед pазъездом пеpенесите ногу с акселеpатоpа на тоpмоз. Пpи внезапной опасности эта меpа уменьшит вpемя pеакции на тоpможение. Добавлю от себя. В таких случаях помогает включение света в салоне ВАШЕГО авто. Дело в том, что ваш зрачок привык к скудному освещению(зрачок расширен) и в момент ослепления встречным авто, резко увеличивается(что и обуславливает резкое ослепление).

Заповедь пятая. Про одну фару. Если вам навстpечу двигается одна фаpа, это может быть что угодно: ноpмальный мотоциклист, неноpмальный автомобилист... Заpанее пpинимаем наихудший ваpиант: неноpмальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фаpу будем считать его ПРАВОЙ фаpой. Поэтому пpиготовимся свеpнуть на обочину.

Заповедь шестая. Про хамов. нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет пpи pазъезде со встpечным. Разъезжаясь с хамом, смотpите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.

Заповедь седьмая. Про подъемы и спуски. Подъезжая к подъему, помните, что если свеpху, на гpебне холма, появится встpечный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (пpавильно отpегулиpованные фаpы светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А пеpед спусками учитывайте, что вы аналогичным обpазом слепите дpугих водителей.

Заповедь восьмая. Про незнакомую дорогу. Если ночью едете по незнакомой доpоге, каждый повоpот воспpинимайте как опасный. ночь сокpащает угол зpения и точность воспpиятия, Виpаж может оказаться кpуче, с худшим покpытием, с валяющейся на сеpедине стаpой покpышкой... Словом, скоpость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: "И зачем я гнал?"

Заповедь девятая. Про грузовых убийц. Остеpегайтесь ночных гpузовиков. Их истинные pазмеpы не всегда совпадают с обозначенными габаpитными огнями. Гpузовик на паpу метpов может "удлинять" или даже "pасшиpять" какой-нибудь тоpчащий наpужу полутоpатонный швеллеp. Сpаботает не хуже сицилийского убийцы.

Заповедь десятая. Про себя самого. Далекие пpедки человека не были ночными животными. ночь - чуждая для нас сpеда. Особенно это касается зpения. В дальней поездке можно деpжать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остpоту ночного зpения. Такой пpием использовали летчики втоpой миpовой войны пpи ночных бомбаpдиpовках.

источник http://www.hondacivic.ru/ipb/topic7807.html

В дальнюю дорогу

Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, нелишне подумать о его подготовке, и о минимально необходимом наборе запчастей и инструментов.
Прежде всего проверьте двигатель, работу распределителя и катушки зажигания, на машинах с бесконтактным зажиганием - коммутатор, отрегулировать зажигание. Прочистите и отрегулируйте карбюратор. адо заменить топливный фильтр и проверить работу бензонасоса. Поменять, если подошло время, масло в двигателе и трансмиссии, масляный и воздушный фильтры, фильтр тонкой очистки топлива. Если есть необходимость, отрегулируйте зазоры в клапанах, обязательно проверьте натяжение цепи или ремня газо-распределительного механизма и ремня привода генератора и помпы.
Hе лишним будет проверить состояние свечей, высоковольтных проводов, аккумулятора и клемм. Старые свечи лучше заменить. Высоковольтные провода лучше проверять вечером или ночью - если провода искрят, это будет хорошо видно. Старые провода замените. Аккумулятор должен быть полностью залит, плотность электролита - 1,27. а клеммах не должно быть сульфатного налета. Если клеммы грязные и заросли солью, их нужно отчистить либо специальным приспособлением для чистки, либо круглым напильником, на худой конец, просто ножом. Сильно засоленные клеммы можно поместить на сутки в раствор обычной питьевой соды. После этого удалить налет будет значительно легче. Проверьте заодно и работу реле регулятора. При работающем двигателе генератор должен стабильно выдавать напряжение около 14,5 В.
Обязательно проверьте работу тормозов. е пренебрегайте проверкой и регулировкой стояночного тормоза. Помните, если на "Жигулях" не работает "ручник", то почти наверняка не работают и задние тормоза. Hа машинах любых конструкций нужно проверить целостность всех резиновых чехлов и пыльников на шарнирах рулевого механизма, а на переднепри- водных машинах особенно внимательно проверить чехлы ШРУСов. Hабирать с собой большое количество запчастей не нужно - только необходимое. Это крышка распределителя зажигания, бегунок, мембрана бензонасоса, ремень генератора, несколько лампочек и предохранителей, пару реле, целое запасное колесо и, не обижайтесь, буксирный трос.
Из инструментов, как правило, бывает достаточно стандартного шоферского набора. Перед дорогой проверьте состояние домкрата и домкратных гнезд на кузове машины. Если гнезда гниловаты или помяты, лучше взять домкрат, который можно подставить под машину. Очень хороши ромбовидные винтовые домкраты, они имеют малую начальную высоту и их удобно подсовывать даже под очень низко опустившуюся машину. В последнее время в продаже появились пневматические домкраты - это большая пластиковая подушка, которая накачивается выхлопными газами автомобиля. Можно накачать ее и обычным насосом. Штука удобная и кузов не мнет.
Под механический или гидравлический домкрат нужно иметь крепкую доску размером 15х50 см толщиной 4-5 см. Она может пригодиться для поднятия машины на мягком грунте. Полезно иметь в машине небольшой деревянный или металлический башмак, под колесо, чтобы машина не укатилась. е забудьте также хороший насос и проверенный манометр.

© Сергей ВАСИЛЬЕВ (мастер спорта по авторалли) © HondaMotor.ru

Как "прикурить" аккумулятор автомобиля

Ниже приведён проверенный способ “прикуривания”, наиболее безопасный для электрики современного автомобиля.

Инструкция скомпилирована на основе рекомендаций инженеров компании “Форд”, а также дискуссий специалистов по автомобильной электрике на русскоязычных форумах. Тем не менее, следуя инструкции свободно редактируемого источника Manual.ru, помните, что действуете на свой страх и риск.
Нам понадобятся
Качественный провод-“прикуриватель” достаточной длины и с металлическими зажимами на концах.
Автомобиль-“донор” с рабочим заряженным аккумулятором (оба аккумулятора 12-вольтные и у обоих имеется «земля»—один из контактов аккумулятора должен быть замкнут на корпус автомобиля)
Защитные перчатки (либо здравый смысл)
Шаг 1. Соединяем провода

Точно соблюдаем последовательность действий.
Ставим машину-“донор” рядом с “пациентом”. Внимание! Машины не должны соприкасаться!
Выключаем всё электрооборудование автомобилей, в том числе фары.
Выключаем двигатель машины-“донора”, открываем капоты.
С помощью провода-“прикуривателя” соединяем плюс
разряженного аккумулятора с плюсом
заряженного.
Соединяем минус – заряженного аккумулятора с блоком цилиндров или опорой двигателя машины, у которой сел аккумулятор. Важно: делаем это на максимальном расстоянии от аккумулятора! К минусу (-) севшего аккумулятора не подключаемся!
Убеждаемся, что провода не касаются движущихся частей двигателя!
Шаг 2. Запускаем
Заводим авто-“донора” (с заряженным аккумулятором).
Ждем 5-10 минут.
Заводим машину с севшим аккумулятором.
Ждем 3 минуты.
Шаг 3. Отсоединяем провода
Включаем вентилятор и обогрев стекол машины-пациента. Фары не включаем.
Глушим двигатель нашего “донора”.
Аккуратно отсоединяем клеммы провода – прикуривателя: сначала минусы (-), затем плюсы (+).

Источник http://manual.ru/articles/Как_прикурить_аккумулятор_автомобиля

По асфальту и не только. Когда кончается асфальт.
Каждому, кто ездит на автомобиле, рано или поздно попадались трудные участки пути, для преодоления которых нужны специальные навыки.

Возможность "взять" препятствие зависит от ряда факторов: тягового усилия, которым располагают ведущие колеса, сцепления с грунтом, дорожного просвета автомобиля (расстояния от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля), защищенности узлов, обеспечивающих работу двигателя и боящихся воды (прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи), и т.д.

Во всю мощь

Итак, усилие на колесах. Оно зависит от крутящего момента двигателя и передаточных чисел в трансмиссии. Изменять их мы можем лишь в определенных пределах при помощи педали газа (варьируя обороты двигателя) или включением той или иной передачи КПП. Когда приходится использовать их максимальные значения? При движении по мягкому грунту, песку или снегу, когда колеса глубоко погружаются, но не буксуют. Перед передними и задними колесами при этом образуются валики, которые колеса частично подминают, частично передвигают перед собой. На это идет почти вся энергия машины (остаток обеспечивает движение), Если ее не хватает, частота вращения коленчатого вала (обороты) двигателя и скорость движения падают. Несмотря на увеличение газа, возникают рывки в трансмиссии, значит, сопротивление движению чрезмерно, а стало быть, насиловать автомобиль не только бессмысленно, но и вредно для его узлов. Конечно, можно еще, выключив сцепление, поднять обороты и, резко включив его, сделать короткий рывок. Однако в результате неизбежной пробуксовки фрикционные накладки сцепления после нескольких таких попыток наверняка выйдут из строя (сцепление "сгорит").

Что же делать? Прежде всего максимально облегчить автомобиль, то есть высадить пассажиров и, если возможно, вынести груз. Затем плавно, чтобы не зарыться глубже, необходимо отъехать назад и, так же плавно разогнавшись, таранить образовавшиеся выступы перед колесами. Этому очень поможет сила инерции автомобиля. Как только почувствуете, что обороты двигателя, несмотря на ваши действия, падают, отъезжайте назад и снова повторяйте таран. Так постепенно можно проехать трудный участок, не загубив сцепление.

Затрудняют движение автомобиля повернутые передние колеса. Иногда достаточно поставить колеса прямо, чтобы застрявший автомобиль сдвинулся с места. Если все-таки надо повернуть их, например, чтобы выехать из колеи, нужно по ходу движения (спереди или сзади) при помощи лопаты прокопать пологий выезд. Помните: чем больше инерция автомобиля, выше обороты двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолеть автомобиль. Поэтому, заранее оценив препятствие, выберите режим, который позволит проскочить весь участок с ходу.

Может встретиться такой грунт (снег, песок, грязь), что колеса увязнут по ступицу и машина, как говорят, сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить ветки, кирпичи или грубое полотно (подойдет и верхняя одежда). Они увеличат площадь опоры и не дадут провалиться колесам.

Когда же попадается очень вязкий грунт, а попытки вырваться из него собственными силами оказываются малоэффективными, лучше, чтобы не испортить автомобиль, прибегнуть к помощи ручной лебедки, буксира. В продаже можно встретить несколько типов компактных ручных лебедок. Они способны развивать усилие до 1 тонны, что вполне достаточно для вызволения из дорожного плена легкового автомобиля. Любителям охоты и рыбалки, сельскому жителю, чей путь не кончается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Ведь она к тому же способна выручить автомобиль, застрявший в луже или лесной речушке, на скользком подъеме. Идеальной опорой для лебедки является дерево или толстый кол, однако сгодятся лопата, ломик и даже монтажка из шоферского инструмента.

Лопата, кстати, является, пожалуй, самым необходимым инструментом из числа дополнительного, поскольку в дороге она может не только пригодиться для работ с грунтом или снегом, но и быть (как уже говорилось) точкой упора при вытаскивании автомобиля лебедкой и не только ею. Наиболее подходит для этого садовая лопата. Она прочна и удобна. При покупке лопаты обратите внимание на качество черенка: надо, чтобы волокна дерева шли вдоль и не было сучков. В качестве упора для троса лопату лучше использовать вместе с монтажной лопаткой.

Сдвинуть машину со скользкого места удается и одному человеку без особых приспособлений и буксира. Привязав трос к дереву или даже импровизированной опоре, надо встать на него. Перевязав трос, операцию повторяют. В результате многократных попыток машина подвинется вперед. Можно обойтись без перевязки, а просто обматывать трос вокруг опоры. Успех операции обеспечен, если все это проделывает помощник, а вы помогаете ему силами автомобиля.

Для решения более трудной задачи потребуется домкрат. Он входит в бортовой комплект инструмента. Действуя домкратом, можно вытащить машину, если ее колеса попали в канаву или глубоко погрузились в грунт, снег. За один прием удается продвинуть автомобиль на 25-30 см. На твердом грунте, когда лопата не входите него, бывает достаточно использовать одну монтажку, забитую в землю.

И наконец, если поблизости есть какой-нибудь уступ или ров, можно использовать их. Трос закрепляют за бревно (какой-нибудь другой массивный предмет), которое опускают в ров. Этого бывает достаточно для получения надежной точки упора.

Колеса скользят

Мы рассмотрели случай, когда автомобиль застревал, но колеса не проскальзывали. Чаще, однако, бывает, когда одно или оба ведущих колеса, не имея достаточного сцепления с дорогой, буксуют. Против этого есть два приема - увеличить сцепление ведущих колес или уменьшить сопротивление движению. Иногда требуется сделать и то и другое.

Когда, например, в колее образовалась ступенька, упираясь в которую автомобиль начинает буксовать, следует отъехать назад, срезать ступеньку лопатой и, плавно разогнавшись, двигаться вперед. Если колея неглубокая, а рядом более твердое место, лучше подать машину назад и ехать по другому пути. Бывает, что не удается отъехать из-за пробуксовки колес. Тогда сзади под них необходимо подложить ветки, солому, еловые лапы, подбросить щебенку, песок и прочее для улучшения сцепления колес.

Большую помощь в преодолений таких участков оказывают разные приспособления, надеваемые на ведущие колеса: цепи противоскольжения, браслеты и скобы различной конструкции. Весьма эффективны куски металлической сетки с достаточно мелкой ячейкой. Две полоски такой сетки на всякий случай стоит возить с собой.

Каждый водитель должен знать, что чем выше обороты двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее наступит пробуксовка ведущих колес, то есть нельзя сообщать колесам тяговое усилие, которое превысило бы силу сцепления шины с дорогой. Это, пожалуй, самое трудное - найти оптимальный режим. Чтобы этому научиться, нужно тренироваться.

Покатайтесь по мокрой траве или укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте увеличивать обороты двигателя педалью газа. Автомобиль сначала будет разгоняться, а в какой-то момент скорость вдруг начнет снижаться и двигатель взвоет без вашего вмешательства. Это значит, что одно или оба ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко упала, сами по себе возросли обороты двигателя. Теперь повторите все то же самое, внимательно слушая двигатель. Как только обороты начнут произвольно повышаться, плавно уберите газ, перейдите на вторую передачу и снова увеличением оборотов создайте пробуксовку колес. Так придет опыт.

По колее глубокой...

Третья причина, ограничивающая проходимость автомобиля, - недостаточный для данной ситуации дорожный просвет. На дороге с раскисшей или глубокой колеей, сыпучем песке и т. п. вытащить автомобиль, севший на днище (мост), значительно труднее, чем в других случаях. Толкать, таскать машину - это значит повредить узлы и детали, расположенные под днищем (трубки и шланги тормозов, глушитель и прочее). Поэтому, встретив подозрительный участок, необходимо тщательно обследовать его и если требуется, подготовить для благополучного проезда.

Легче и надежнее следовать по наезженной колее. В ней и грунт плотнее, и вероятность столкнуться с сюрпризом в виде бревна, камня меньше. Если же в некоторых местах глубина колеи больше дорожного просвета автомобиля, туда следует подсыпать песок, землю или набросать веток и т.п.

Когда же колея на всем участке слишком глубока, необходимо постараться оставить ее между колесами. Однако если проехать по твердым или широким гребням нетрудно, то по узким и мягким удается не всегда. Дело в том, что катящееся колесо стремится туда, где меньше сопротивление его движению. Стоит только приблизиться к краю колеи, где грунт обладает меньшей несущей способностью и обваливается, как колесо вместе с ним сползает вниз. Удержать его поворотом руля невозможно, и тогда автомобиль упирается передним мостом в грунт, а колеса повисают в воздухе. Чтобы избежать риска попасть в такое положение, лучше ехать колесами одной стороны по колее, а другой - по обочине.

Ну а что делать, когда машина все же села на грунт? Прежде всего успокоиться, выйти из машины и выяснить причину. Главное впоследствии не нанести вред машине и не "сесть" еще глубже.

В большинстве случаев требуется сначала подать машину назад. Если не получается, поднимайте ее домкратом и убирайте лопатой мешающую землю. Иногда лучше положить под колеса вымостку (щебень, доски, ветки). Особое внимание при этом надо уделить установке домкрата, поскольку место для него обычно бывает самым неподходящим - снег, песок или грязь. Под пяту домкрата следует положить доску, плоский камень, штык лопаты или что-нибудь подобное с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата отстояла от дверцы автомобиля на 150-200 мм, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.

Есть еще малоизвестный, но очень эффективный способ выручить "севшую" машину, когда передние колеса попали в ров или яму. Торец бревна или связанные в виде буквы Х две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их к машине. При буксировке и натяжении троса передняя часть машины приподнимается - и вы на свободе.

Не зная броду...

Вероятно, нет необходимости много говорить о том, что, не зная глубины и твердости дна, нельзя приступать к форсированию водной преграды. Хотя вода и расступается легче песка или грязи, но все же создает сопротивление движению, причем тем больше, чем выше скорость. В сочетании со скользким или мягким дном она может остановить автомобиль.

Без особых трудностей и отрицательных последствий преодолевают воду, если ее уровень не выше днища автомобиля. Чтобы не возникали волны, способные захлестнуть моторный отсек и выходное отверстие глушителя, двигаются медленно на первой передаче, поддерживая постоянные, выше средних, обороты двигателя. Менять режим движения, то есть включать другую передачу, находясь в воде, рискованно: при этом требуется снизить обороты до минимальных, а значит, потерять скорость. Кроме того, в момент последующего наращивания оборотов двигателя в выпускной трубе может создаться разрежение, способное засосать воду, и двигатель остановится. При более высоком уровне вода может попасть в салон, залить узлы зажигания (распределитель, катушку). Это в первую очередь касается "Москвичей" - 412, -2140, где они стоят очень низко.

В качестве кожуха, защищающего распределитель, подходит тонкая резиновая перчатка. Она плотно облегает корпус, а через пальцы выводятся провода высокого напряжения. Вместо нее можно взять полиэтиленовую пленку и т. п.

Если двигатель остановился из-за того, что залило приборы, нужно открыть крышку распределителя и тщательно удалить воду тряпкой или струей воздуха от шинного насоса с контактов, со всех наконечников проводов и из гнезд для них.

Остановившийся в воде двигатель с залитой выпускной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытаскивать автомобиль на берег, чтобы из трубы вылилась вода.

Проехав по воде, уровень которой достигал тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза, потому что они наверняка не работают. Двигаясь с малой скоростью, нажимайте на тормозную педаль, пока не почувствуете, что машина реагирует на ваши действия. Барабанные тормоза задних колес можно просушить, немного затянув рычаг ручного тормоза.

http://www.autocenter.uz

Не грузите, мужики...Грузоподъемность и управляемость.
Кто из автовладельцев помнит максимальную грузоподъемность своего авто? А кто хоть раз взвешивал мешки с картошкой, которыми до отказа заполнял багажник? И зря: ведь с каждой перегрузкой ресурс автомобиля уменьшается…

Кузов автомобиля – сложная пространственная конструкция, которая проектируется производителем с учетом предполагаемого веса пассажиров и багажа, массы двигателя и агрегатов трансмиссии, усилий, передающихся от подвески. Бесспорно, в конструкцию закладывается определенный запас прочности на случай экстремальных ситуаций. Но если регулярно перегружать автомобиль, дорогостоящий кузов может не выдержать и в буквальном смысле дать трещину. Более того, при этом могут пострадать другие агрегаты и узлы автомобиля.

Комфорт

Зачастую перегрузка машины способствует более мягкой работе подвески, но в некоторых случаях уровень комфорта при езде может снизиться. Причина этого явления может быть в том, что на автомобиль установлены амортизаторы с переменной жесткостью – с так называемой комфортной рабочей зоной. Это диапазон отклонений от среднего положения в одну и другую стороны, в котором поршень амортизатора работает при минимальных усилиях сопротивления перемещению. Если машину перегрузить, поршень смещается в зону повышенной жесткости и не обеспечивает требуемый уровень комфорта.

Кроме того, нужно принять во внимание, что на большинстве зарубежных машин применяют пружины переменной жесткости. Чем сильнее такая пружина сжимается, тем жестче становится. Поэтому при увеличении массы в багажнике даже на мелких неровностях ударные нагрузки на кузов будут передаваться больше, особенно если учесть вероятные при перегрузке пробои подвески.

Динамика и деньги

Законы физики отменить никто не может. Каждый лишний килограмм веса машины увеличивает расход топлива, так как для разгона тяжелого автомобиля до определенной скорости нужно больше энергии. При торможении избыточный вес увеличивает кинетическую энергию движущегося автомобиля, в результате чего повышается износ колодок и шин, возрастает нагрузка на детали подвески. Таким образом езда на перегруженном автомобиле приводит к ухудшению динамических показателей, способствует повышению расхода топлива и снижает ресурс шин, тормозных колодок и деталей подвески.

Устойчивость

При загрузке автомобиля практически всегда увеличивается высота расположения центра тяжести. В поворотах это может привести к опрокидыванию авто, так как боковая составляющая силы инерции приложена выше. Наиболее актуально это при определенных условиях – наличии неровностей на дороге, бордюров и других помех, создающих «упор» для скользящего в заносе колеса. Самый опасный вариант загрузки – перевозка габаритных предметов на верхнем багажнике. Груженая машина больше кренится в поворотах и раскачивается из стороны в сторону при резком объезде препятствий и стремиться опрокинуться.

Управляемость

Если основная масса груза сосредоточена в багажнике, это может привести к ухудшению управляемости. Передние колеса разгружаются, и в некоторых ситуациях, например, при резком повороте, они могут проскальзывать (возникает снос передней оси). Для переднеприводных машин неприятным «дополнением» к сказанному становится ухудшение проходимости на скользкой дороге. Кроме того, перегруженные задние колеса иначе воспринимают боковые нагрузки, и машина может начать сама «подруливать», но зато растет устойчивость на прямой.

Износ машины

Чем дольше машина ездит перегруженной, тем больше изнашиваются двигатель, агрегаты трансмиссии. Перегрузка вообще может привести к поломке деталей подвески. Дело в том, что подвеска должна работать относительно какого-то среднего положения, заданного, исходя из нормальной нагрузки. Обратите внимание, что при установке, например, амортизаторов или сайлент-блоков обязательно оговаривают положение и нагрузку, при которых гайки крепления затягиваются окончательно. На перегруженной машине сайлент-блоки дольше работают при критических углах поворота, на которые они не рассчитаны, соответственно, и выходят они из строя раньше. Нередки и пробои подвески, приводящие к преждевременному выходу из строя амортизаторов, деформации рычагов подвески и даже появлению трещин в кузовных деталях.

Безопасность движения

Езда на перегруженном автомобиле опасна как для сидящих в машине, так и для окружающих. Кроме ухудшения тормозных качеств, устойчивости и управляемости, в ночное время увеличивается риск ослепления водителей встречных машин (если автомобиль не оборудован корректором фар).

Что делать?

Если уж так случилось, что общий вес пассажиров и багажа превысил допустимые 400 – 450 килограммов, ограничьте скорость, забудьте о резких маневрах и разгонах и потихоньку двигайтесь к дому. При этом старайтесь придерживаться большей дистанции с идущими впереди машинами, заранее переходите на пониженную передачу на подъемах и снижайте скорость при проезде ям. Будьте внимательны, съезжая на обочину. Чтобы сократить расход топлива и уменьшить износ резины, немного – на 0,2-0,3 атм. – увеличьте давление воздуха в шинах. Особое внимание уделите креплению и размещению груза в машине. Если есть возможность, равномерно распределите его в салоне, а на верхнем багажнике надежно закрепите.

http://www.autocenter.uz

Правильное торможение.

Каждый водитель может вспомнить ситуацию, когда не успевал остановиться или снизить скорость. Причин тому может быть множество.
Но мы поговорим об одной, наиболее часто встречающейся - неправильное торможение. Другими словами: как мы нажимаем на педаль тормоза, с каким усилием, что еще делаем одновременно с нажатием.
Самая опасная ошибка при торможении - это "блокировка колес" (автомобиль движется, а его колеса из-за слишком сильного или резкого нажатия на педаль тормоза, НЕ ВРАЩАЮТСЯ). На асфальте за автомобилем остаются черные следы, а на зимней дороге - скользкая колея. Опасность этой ошибки в том, что тормозной путь увеличивается, и мы не успеваем полностью остановиться до препятствия, делая свой автомобиль полностью неуправляемым!
Избежать этого можно многими приемами, в основе которых лежат следующие принципы:
При торможении сцепление не выжимается (кроме самого момента остановки, когда необходимо выжать сцепление, чтобы мотор не "заглох").
При торможении передача, на которой Вы двигаетесь, не выключается в положение "нейтрали". Нажатия на педаль тормоза "пульсирующие": нажал - немного отпустил и так до полной остановки или необходимого замедления.
Приемов эффективного торможения существует множество, также много приемов торможения экстренного, но об этом - отдельный рассказ.

Часть 2
В предыдущей части мы узнали о том, что самое эффективное замедление автомобиля происходит на грани блокировки колес. Узнали о приеме торможения, который на языке профи называется "плавное торможение". Название, на мой взгляд, неточное, потому что этот прием можно выполнить в отдельных случаях резко (быстро). Я этот прием буду в дальнейшем называть "простое торможение".
Можно ли останавливаться быстрее, чем в простом торможении? Можно! В дело вступают приемы экстренного торможения. О том, что это за приемы и как их выполнять, чуть позже.
Поговорим об аспектах экстренного торможения. В каких случаях мы вынуждены резко снижать скорость или останавливаться? Ответ простой: тогда, когда мы это действие не спрогнозировали. Причин этому может быть много - плохая видимость, большая скорость, неадекватные действия другого водителя, невнимательность, усталость и т.д. и т.п. Во всех ли ситуациях, в принципе, возможно остановиться? На самом деле, как ни печально, - если торможение для нас неожиданно, то теоретически остановиться до препятствия НЕВОЗМОЖНО! Это закономерность, хотя есть и у нее исключения. Что я имел в виду? То, что просто выполнение приемов экстренного торможения - это еще не гарантия безопасности.
Зачем тогда о них знать и уметь их выполнять? Затем, чтобы на основе этих приемов выполнить дополнительные действия, позволяющие избежать опасности даже тогда, когда теоретически остановиться невозможно. Слишком заумно и сложно? Согласен и буду объяснять проще.
В основе экстренного торможения лежит неоднократное нажатие на педаль тормоза во время замедления или остановки. Для чего это приходится делать?
Во-первых, в таких ситуациях человек, как правило, пугается и заставить себя отпустить тормоз (если колеса заблокировались), ему чрезвычайно сложно. А блокировка колес при движущемся автомобиле - это увеличение тормозного пути и полная неуправляемость! При заблокированных колесах на повороты руля автомобиль практически не реагирует!
Во-вторых, неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, водитель быстрее находит ту грань, после которой начинается блокировка, автоматически исправляя ошибки, если они есть, находясь постоянно в диапазоне наиболее эффективного замедления.
В-третьих, водитель сохраняет управляемость автомобиля, которой необходимо воспользоваться, если теоретически остановиться невозможно.
УПРАЖНЕНИЕ ПЕРВОЕ - знакомство с экстренным торможением.
Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключите передачу. Начинаем нажимать на педаль тормоза, тут же полностью отпуская ее, непрерывно до полной остановки. Забавно, не правда ли? Автомобиль раскачивается, и водитель, того и гляди, стукнется обо что-нибудь лбом. Да, все правильно, так и будет. Это упражнение формирует привычку нажимать-отпускать приторможении. Второй вариант этого упражнения - уже с включенной передачей
УПРАЖНЕНИЕ ВТОРОЕ - основное. Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключите передачу. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Другими словами, при таких действиях ноги, педаль не отпускается до конца. Нажали, чуть отпустили, опять нажали, опять отпустили и т.д., действуя на грани блокировки колес. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное - тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное. Второй вариант при включенной передаче и есть основной прием. Он и берется на вооружение водителем. Это "пульсирующее" торможение. При выполнении этих упражнений основной акцент делайте на варианты с включенной передачей и, несколько раз попробовав без передачи, к упражнению в таком виде больше не возвращайтесь.
Все приемы торможения всегда выполняются при включенной передаче!
Все ли я рассказал о торможении? Пока нет. В дальнейшем поговорим о более сложных приемах, которые позволяют еще быстрее останавливаться, не теряя управляемости автомобиля.

http://www.autocenter.uz

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.
Обыкновенная (не спортивная) езда на автомобиле — тоже спорт. Чтобы управлять машиной, необходимы сила, выдержка, воля, характер, закалка и внимание.

Все эти качества развиваются и шлифуются в процессе езды. Это тренировка, и чем больше человек находится за рулем, тем быстрее приходят навык и уверенность. Но для этого необходимо время — месяцы, годы.

Автомобиль движется, совершает маневры, останавливается, и все это осуществляется по желанию водителя. Только разум позволяет эффективно использовать возможности машины. Одной из главных таких возможностей является скорость.

Какое наслаждение мчаться на большой скорости! Наслаждение скоростью не должно преобладать над необходимостью выбора, чтобы можно было ехать быстро, но снизить скорость, когда это нужно.

* На хорошей дороге в сухую погоду в критической ситуации избежать аварии можно, резко затормозив, сманеврировав, наконец, выскочив на обочину. Зимой такие маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге, забудьте о быстрой езде. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40— 45 м, то на скользкой он возрастает до 90—140 м. Выбрать правильную для данного момента скорость — значит соизмерить ее с окружающей обстановкой. Это общее правило, но в зимних условиях оно приобретает особое значение из-за заносов, наледи и других факторов, влияющих на безопасность движения. Среди них нет главных и второстепенных, так как совершенно безразлично, из-за какого неучтенного фактора произошла авария. Главное, что она произошла. Поэтому скорость зависит и от ширины проезжей части дороги, и от ее состояния, продольного и поперечного профиля (наличия крутых подъемов, спусков, поворотов), интенсивности движения автомобилей и пешеходов, времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля, наконец, самочувствия водителя. Чем быстрее эта информация обрабатывается его сознанием, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия.

* Человек не всегда может правильно оценить собственные ощущения и правильно отреагировать на происходящее. Водитель при этом может допустить неверные действия, что приведет к происшествию.

* Например, ночью скорость движения кажется меньшей, чем даем, так как водитель не видит мелькания предметов за окнами автомобиля.

* После длительного движения на высокой скорости водители привыкают к ней, и последующее даже не очень большое снижение скорости кажется им весьма значительным. Например, если после езды со скоростью 90— 100 км/ч снизить ее до 50 км/ч, то вначале создается впечатление чуть ли не остановки автомобиля.

* Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает ощущение недостаточной ширины дороги. Чем выше скорость встречного автомобиля, тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем, что может привести к аварии.

* Примерно так же действуют на водителя ограждения по обеим сторонам дорожного полотна. Если на обычных дорогах автомобили держатся на расстоянии 0,7— 1м от правого края проезжей части, то при наличии барьера или стены (как в тоннеле) водитель бессознательно стремится ехать от нее на расстоянии 1,2— 1,5 м, что фактически равносильно сужению дороги.

* Восприятие дороги, особенно когда она просматривается на большое расстояние, в перспективе тоже может быть искаженным. Например, пологие подъемы, начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся очень крутыми, а плавные повороты дороги издалека выглядят как крутые изломы трассы.

* При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться галлюцинациями, когда человек видит предметы и явления, не существующие в действительности. Галлюцинации весьма разнообразны. Это может быть зверь, переходящий дорогу, дом, стоящий прямо на проезжей части, остановившийся автомобиль или просто туманные пятна и предметы неопределенной формы.

В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко поворачивает руль и только после этого с изумлением убеждается в том, что никакого препятствия нет — дорога свободна.

Казалось бы, можно не обращать на галлюцинации внимания и не реагировать на их появление. К сожалению, такая позиция водителя недопустима, так как в дополнение к галлюцинациям на дороге может появиться и вполне реальное препятствие.

Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо знакомы многие опытные водители. От них не избавляют такие средства, как, например, разговор с попутчиком, слушание радио и т. д. Единственное средство спасения от этого нежелательного явления — отдых, пусть даже не очень продолжительный.

http://www.autocenter.uz

Полируем кузов.
Автомобиль – не только средство передвижения, но и визитная карточка владельца. Чумазый и облупленный «пепелац» никого не красит – встречают-то по одежке!

Ухаживать за кузовом можно по-разному. Те, кто любят повозиться с машиной и располагают временем, предпочитают все делать самостоятельно. Остальные прибегают к услугам профессионалов.

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Процесс защитно-восстановительной полировки кузова включает ряд операций, суть которых не зависит от ранга исполнителя – профессионал он или любитель. Прежде всего автомобиль надо тщательно вымыть, удалив нестойкие загрязнения. Без шампуня, конечно, не обойтись, но здесь нужен особый сорт, не содержащий воска. Ведь впереди атака на въевшуюся грязь, так зачем же создавать ей дополнительную линию обороны? Помыв, приступают к удалению окислов. В дело идет специальный препарат – восстановитель цвета. Он растворяет окисленный шелушащийся слой краски или лака (речь, разумеется, о микронах). Умеренный абразив не годится – твердые полирующие частички просто завязнут в тягучей массе. Единственная, пожалуй, альтернатива – срезать толстый слой поверхности грубым зерном – матировать. Вариант менее предпочтительный, ведь толщина покрытия ограничена.

Следующий этап – удаление царапин. Вот где раздолье для абразивной пасты! Важен ее точный подбор (например, для обветренных или новых покрытий) – все зависит от степени износа поверхности. Не исключено, что придется поочередно использовать несколько типов полиролей.

Теперь пора наносить защиту. Держаться она будет тем лучше, чем тщательнее подготовлена поверхность. Но ничего вечного нет – обычный восковой состав прослужит около полугода. Срок сильно зависит от условий эксплуатации – всего одна поездка за несколько сот километров по тридцатиградусной жаре наверняка обнажит кромки капота и крыши. Тогда как ежедневное томление в пробках защиту почти не разрушает – визит к косметологу можно отсрочить хоть на год.

Зато подход к нанесению препаратов у профи и любителей отличается кардинально. Главный принцип любительской серии – не навредить! То есть покрытие от ваших стараний, как минимум, не пострадает. Отсюда – щадящий режим воздействия. Чтобы удалить застарелые окислы и вывести большинство царапин, «пройти» всю поверхность с флаконом и тряпкой придется, возможно, не один раз. Благо, алгоритм работы не утомителен – нанес, высушил, стер, располировал. Кроме этого, разнообразие автокосметики позволяет выстроить стратегию ухода за кузовом по душе (ежедневно, после мойки, ежемесячно, посезонно и т. д.). Относительная трудоемкость компенсируется куда более (на порядок!) низким уровнем затрат.

С профессионалов спрашивают по другому счету. Набор препаратов у них сродни любительскому, но по эффективности воздействия гораздо мощнее. Работать вручную утомительно, поэтому на вооружении мастеров состоят шлифмашины. Обращаться с ними надо умело – не рассчитав усилия, лак недолго прижечь, доведя дело до перекраски. Очевидно, чтобы не вводить дилетантов в соблазн, профессиональные полироли в розничную продажу не поступают. Да и фасуют их соответственно: обычная доза – от литра до двадцати пяти! Труд профессионала стоит дорого (4–8 тыс. руб. за автомобиль), зато экономит владельцу не один выходной. Главное – не ошибиться в выборе мастерской.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Предварительную выбраковку можно сделать по телефону. Плохо, если диспетчер сразу объявляет фиксированную цену. Ведь объем работ (и их стоимость!), как мы знаем, зависят от состояния поверхности. Новый кузов обработать легче, чем видавший виды танк, не боящийся грязи. Поэтому предварительно можно согласовывать лишь порядок цен. Окончательный вердикт – после осмотра мастером. Кстати, не худо зафиксировать итог на бумаге – проще будет разобраться со «спорными» повреждениями.

Минимальный срок обработки по полной программе – около восьми часов. Каждый сэкономленный час пойдет в ущерб качеству.

В разговоре поинтересуйтесь сопутствующими услугами (химчистка, восстановление пластика и т. д.) – чем шире ассортимент, тем лучше. Крупная фирма, как правило, больше дорожит репутацией.

Следующий этап отбора – визуальный контакт. Прежде всего обратите внимание на качество мойки. Важно все: оборудование, спецодежда, материалы. Если фирмачи экономят на замше, вряд ли они вдруг расщедрятся на что-то другое. Помещение, где полируют автомобиль, должно быть чистым и светлым. Никаких закутков прямо на линии мойки и отдельно стоящих времянок: пыль и грязь в союзе со шлифмашинкой натворят беды. Обычного освещения недостаточно – царапины хорошо видны лишь в косых лучах света. Марка препаратов большого значения не имеет при условии, что все они фирменные.

И последнее – оценить качество работ «на глазок» крайне сложно, ведь сверху кузов теперь покрыт сверкающим консервантом. Специалисты используют «сольвент-тест». Смысл в том, чтобы, обезжирив подозрительный участок, взглянуть на него под некоторым углом. Если вылезет сеть царапин – исполнитель схалтурил. Нам, надеюсь, такие не встретятся.

СКОЛЬЗКОЕ ДЕЛО

Чаще всего салоны автомобильной красоты встречаются при мойках. Услуга для мойщиков непрофильная, как бы «заодно». Отсюда – полная неразбериха с объемом и стоимостью работ. В одном из прайсов мы обнаружили целых шесть позиций! Обалдевшему от изобилия клиенту предлагали полировку тефлоновую, восстановительную, восковую, VIP (двухкомпонентную), эксклюзив (трехкомпонентную) и абразивную – в интервале цен от 700 до 7000 рублей. Попытка выяснить, в чем разница, ни к чему путному не привела. Проклиная в душе любознательных чайников, мастер-распорядитель, поднатужившись, пояснил следующее. Все работы ведут с помощью шлифмашины, а цена зависит от свойств препарата. На тефлоновую полировку идет относительно дешевый «Тартл вакс» (хотя препарат, судя по надписи на упаковке, предназначен для работы вручную!). При восстановительной краску якобы возрождают на 95% (на самом деле возвращает цвет только нанесение очередного слоя эмали). Остальное – чем дороже, тем лучше. Исчерпывающая информация! Оставлять здесь машину, пусть и казенную, мы все-таки не решились. «На банщиков неча пенять, для них сей доход – побочный», – рассудили мы и отправились навестить специализированные конторы.

Они, как правило, гнездятся по подземным муниципальным парковкам. Связано ли это с низкой арендной платой, не знаем, но одна очевидная выгода есть. Дело в том, что заезд на такую стоянку платный – около 100 руб. в час. То есть заскочить просто так, выяснить обстановку – не получится. Опять же – мойка. В том смысле, что своей у полировщиков обычно нет, а та, что в подземном паркинге, много дороже наземной. Выходит, приехав на консультацию к мастеру (на предмет уточнения стоимости полировки), клиент уже вложит в мероприятие четыреста–пятьсот рублей. Если останетесь на обработку, деньги за парковку вернут, нет – оплатите посещение из своего кармана. Попробуй не согласиться!

Согласившихся может поджидать очередной сюрприз. Например, предварительно согласованная стоимость относится лишь… к восстановительной полировке. То есть в результате вы получите прекрасный полуфабрикат, подготовленный к нанесению защитного слоя. За последний придется заплатить дополнительно. Кто же откажется! Все равно как отдать кучу денег за подготовку поверхности, а покрасить автомобиль веником. Правда, есть чем утешиться – хоть и обдерут, но отполируют до блеска. Глаз не отведешь! Ну а тот, кто гармонии предпочитает алгебру, может творить красоту собственными руками.

http://www.autocenter.uz

Преобразователь напряжения 12/220В или розетка в автомобиле
Внимание: статья предназначена для тех, кто имеет хотя-бы техническое образование и понимает опасность высокого напряжения! В противном случае автор не несёт никакой ответственности за неправильность действий и последствий!

Очень часто на форумах в Интернете наталкиваешься на темы, в которых обсуждаются вопросы подключения ПК в автомобиль. Кому-то это нужно для просмотра видео, другим просто для замены CD-changer`а жёстким диском с огромным количеством mp3шек. Но основной проблемой для всех них остаётся отсутствие 220 вольт необходимых для работы ПК.

В настоящее время в продаже имеются специальные устройства – инверторы, предназначеные для получения переменного напряжения 220 В из из постоянного автомобильного напряжения 12 В. Любой житель России может спокойно купить такое устройство в автомагазине или в магазине радиодеталей, но для жителей Узбекистана найти такое устройство на прилавках остаётся большой проблемой. Цена такому чудо устройству начинается с 70$ - дороговато, не правда-ли?

Поэтому встал вопрос изготовления такого устройства своими руками из подручных средств.

Наверное все, кто хоть немного знаком с компьютером знает, что такое UPS (Uninterruptible Power Supplies). UPS защищает информацию при скачках (или полном исчезновении) напряжения в электрической сети, автоматически переводя питание компьютера на свою встроенную аккумуляторную батарею. Принцип работы UPS – преобразование низкого постоянного напряжения батареи (в UPS чаще всего устанавливают батареи на 12 или 24 В) в высокое (220 В) переменное (50 Гц) напряжение. Емкости встроенной батареи обычно хватает на 10-15 минут работы, что достаточно для корректного закрытия программ и сохранения данных.

А почему-бы не опробывать эту схему для наших целей?

По роду моей работы (сис. админ.) мне приходится часто сталкиваться с грудой «мёртвого» железа, которое уже никому не нужно или списано лет 5 назад. Поэтому найти старый UPS для меня не составило особого труда. Учитывая то, что нам необходим UPS который включается даже при отсутствии 220 вольт мне пришлось немного повозиться, но всётаки я его нашёл. Имя ему – TARGET, о производителе и качестве данного устройства ничего сказать не могу, т.к. достался мне он мне уже «нерабочим». Чаще всего UPS`ы выкидывают тогда, когда они перестают держать напряжение, зачастую происходит это из-за выхода из строя аккамуляторной батареи, т.к. ничего в этой жизни не вечно.

Итак, приступим.

Разобрав UPS я обнаружил там два аккамулятора 12 вольт 7А соеденёных последовательно. Аккамуляторы соеденены к плате UPS двумя проводами: красным (+) и чёрным (-). В качестве проводки я использовал силовой кабель от компьютера. Отсоеденив клемы от батареи первым делом я установил блочёк с предохранителем 5А, который используется при подключении сигнализаций одним проводом к красному (+) UPS, а другой провод я подключил к контакту реле 87 (можно использовать реле для противотуманок, которое продаётся в любом автомагазине) через которое будет идти напряжение от аккамулятора автомобиля. Данное реле начинает работать от 12 вольт и перестаёт работать при падении напряжения меньше 12 вольт, это необходимо для предотвращения разрядки аккамулятора автомобиля. После реле подключаем выключатель, которым мы будем включать подачу напряжения на реле, я его взял от блока питания ПК.

Следующая схема наглядно показывает вышеописанные действия:


Техническая часть завершена, теперь начинаем практику.

Выход на 220 вольт в моём UPS выполнен как обычная розетка, куда я без проблем могу подключать любой прибор с «вилкой». Для эксперимента я использовал ноутбук Dell без батареи с потребляемой мощностью 70 ватт и два автомобиля – ВАЗ 2101 и Daewoo Nexia.


Техническая часть завершена, теперь начинаем практику. Выход на 220 вольт в моём UPS выполнен как обычная розетка, куда я без проблем могу подключать любой прибор с «вилкой». Для эксперимента я использовал ноутбук Dell без батареи с потребляемой мощностью 70 ватт и два автомобиля – ВАЗ 2101 и Daewoo Nexia. Эксперимент №1 - ВАЗ 2101:
Автомобиль не заводился две недели. Для начала я отключил все источники потребления: лампы в салоне, магнитофон, зафиксировал датчики открытия дверей. Подключил тестер к аккамулятору автомобиля – 12.7 вольт. Затем я подсоеденил провода идущие от UPS на аккамулятор, включил выключатель, а затем UPS.
Всё включилось без проблем! Ноутбук начал загружатся... Но пока грузилась операционка, UPS начал попискивать, что не хватает зарядки батареи. На тестере вижу медленное падение вольтажа: 12,7-12,6-12,5. Не стал испытывать судьбу и решил завести двигатель. С поворотом ключа никакого скачка напряжения не произошло. Двигатель завёлся и когда генератор начал давать 13 вольт, UPS перестал пищать и начал работать как нужно!
Жигули согрелась, вдавил подсос - на тестере всреднем 13,9 вольт – полёт нормальный. Давлю хорошенько на педаль газа и генератор даёт мне 16 вольт!!! Но UPS также продолжает работать без проблем, я думаю потому, что он предназначен для 12-24 вольт.

Эксперимент №2 – Daewoo Nexia:
Также подключаю провода на аккамулятор и включаю UPS. История один в один как в первом эксперименте. Завёл движок - никаких помех/скачков не обнаружил. Всё работает очень ровно и спокойно! При выключении зажигания, вольтаж начинает также медленно падать как и на Жигулях. Пораскинув мозгами я понял, что если забыть выключить UPS, то максимум через 4-5 минут в схеме без реле, которое отключается при падении напряжения, аккамулятору придёт конец!

ВСЁ РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ!!!!

Автор: © Lexa (специально для © www.autocenter.uz)

Помойму если все прочитать реально профессором станешь по выживанию на людной и без людной трассе этакий БойСкаут со скилами 3профы, Автомабилист 85lvl