Ниже приведены довольно распространенные способы и приемы автовладельцев Советского периода. Многие из них до сих пор вполне актуальны.

• Хотите придать панели приборов из пластмассы элегантный вид? Протрите ее полиролем для мебели и разотрите сухим чистым лоскутом ткани. Блеск и свежесть панели гарантированы надолго.
• Грязный снег на полу салона всегда неприятен. Он тает, вода затекает под коврик - ржавеет металл. Положите под коврики решетки для кухонных раковин — и вентиляция поможет остаться днищу сухим.
• В холодное время года опытный водитель не забудет протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной тряпкой, чтобы они не запотели.
• Досадно, если износился или оплавился пластмассовый выступ контактной части замка зажигания. Не спешите в таком случае менять весь замок: на выступ можно наплавить полиэтилен. Сделайте из мелко нарезанных кусков «слоеный пирог», уложите его на место дефекта и разогрейте паяльником. Затем напильником придайте затвердевшей детали нужную форму.
• Чтобы снизить помехи радиоприема (если система зажигания обычная), примените дополнительный конденсатор любой марки емкостью минимум 2 мкФ с рабочим напряжением не менее 15В. Включите его между клеммой « + Б» («Жигули») или «ВК-Б» («Москвич», «Запорожец», «Волга») и «массой». Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью. И еще 2 нюанса: переносной радиоприемник лучше всего поместить в «экран» — металлический корпус, соединив его с «массой»; желательно использовать только автомобильную антенну, экранированный кабель которой соединяется с приемником.
• Дальность приема малогабаритного телевизора в салоне можно увеличить при помощи домашней телеантенны. Вместо подставки закрепите трубку. Вставьте в нее палку длиной 1—1,5 м, закрепив на верхнем багажнике. Настройка — обычным путем.
• Нередко для подключения магнитофона или радиоприемника с напряжением питания 9 В у бортовой сети приглашают радиомастера. Если же хотите обойтись без него — соберите согласующее устройство последовательным соединением четырех диодов КД105. Падение напряжения на нем около — 3В.
• Трещины в поврежденных полиэтиленовых деталях заделайте электропаяльником или нагретой на огне чистой отверткой, кончиком ножа и т. п. Вместо припоя возьмите кусочки полиэтилена.
• Восстановить утраченный цвет красных рассеивателей задних фонарей — достаточно просто: снимите рассеиватели, очистите их внутри, покройте красным крап-лаком, который применяется в радиотехнике для защиты мест пайки. Поскольку он прозрачен, яркий свет фонарей будет видно и днем.
• Пыль и влага — давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар: оно отслаивается, или тускнеет при их попадании. Загерметизировать фару можно пластилином, промазав соединение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора.
• В случае отказа гидравлического включателя ВК 12 стоп-сигнала... прокипятите его в воде 5 мин.
• Чтобы колесные диски надолго сохранили свой первоначальный вид, защитите их от коррозии лаком РФ 283 (он же 4С). Наносить его следует на очищенные и обезжиренные диски дважды (с интервалом в 2—3 часа после естественной, сушки).
• У кого не буксовала машина? Хорошо, если рядом лес или кустарник и есть кому помочь. Но бывают ситуации очень неприятные. Как найти выход из них? Запаситесь проволочным матом — «ковриком», который продается в хозяйственных магазинах. Он и дешев и удобен: подложив такой коврик под буксующее колесо, вы без труда съедете даже со льда.
• Вмятина на кузове из тонкого стального листа многих приводит в отчаяние>. Начинают ее с трудом исправлять — и лишь ухудшают вид автомобиля. Между тем, некоторые вмятины очень легко можно выровнять сильным магнитом. Подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Затем последовательно передвигайте магнит по деформированному участку, и тот выровняется без повреждения краски.
• Если трудно закрутить в неудобном месте винт или болт, наденьте на его головку своеобразный удлинитель — кусок жесткой резиновой трубки, которая намного упростит задачу.
• Сколько нареканий на резиновые уплотнения заднего и лобового стекол! Со временем они (уплотнители) теряют черноту и блеск, трескаются. Чтобы обновить их, покройте резину смесью резинового клея и алюминиевой пудры (масса должна иметь плотность густой сметаны и наноситься на уплотнитель кистью). А чтобы стекло во время покраски осталось чистым — заклейте его лейкопластырем.
• Если потеряли эластичность резиновые щетки стеклоочистителей, подержите их 1 минуту в чистом бензине. Потом старательно вымойте с мылом, и они заработают, как новые.
• Добрый десяток лет может храниться в банке краска, на поверхность которой положен круг из «маслостойкой» резины. Плотная закупорка банки с таким «секретом» не позволит образоваться традиционной корке.
• Забортовка покрышки — дело трудоемкое: резина трется о закраину диска. Проблема исчезнет, если смазать борта покрышки мылом.
• Диски колес утратили блеск. Обычно их покрывают эмалью, но более эффективным способом считается применение эпоксидного клея и алюминиевой пудры (или готовой алюминиевой краски — «серебрянки»). Предварительно очистите диски от краски и ржавчины, обезжирьте их. Смесь разведите растворителем (№ 646, 647) до такой плотности, чтобы можно было применить пульверизатор. Можно,конечно, использовать и тампон, но с его помощью нанести клей ровным слоем — трудно.
После такой «косметики» колеса будут несколько лет выглядеть нарядно.
• Коррозия беспощадна к трубам и глушителям системы выпуска. Помимо жестяных заплат на дыры можно наварить и другие — из стеклоткани на силикатном конторском клее.
Три куска стеклоткани прожгите паяльной лампой для удаления парафина. Очистив поврежденное место, наложите эти заплаты и дайте каждой засохнуть.
• Полуоси автомобилей «Москвич», «Жигули», «Волга» извлекаются из картера заднего моста без специального приспособления.
Закрепите на фланце полуоси снятое колесо обратной (сравнительно с рабочим положением) стороной. Двумя руками рывком потяните на себя полуось — она легко поддастся.
• Извлекать из колеса проколотую камеру совсем не обязательно целиком. Попробуйте такой способ. Оторвите края покрышки от обода с обеих сторон колеса (например, домкратом). Потоптавшись на колесе, осадите покрышку к середине диска. Монтажную лопатку введите около ниппеля за край покрышки и легкими движениями с опорой на обод сдвиньте шину, отводя ее от диска. Она должна войти в его углубление с противоположной стороны. А из образовавшейся таким образом щели — извлекается часть камеры. Несколько «узелков на память» к только что указанному способу: 1) начинайте с ниппеля, 2) пока камера вулканизируется, проверьте, нет ли в покрышке гвоздя и т.п. 3) очистите ее от сора 4) после вулканизации присыпьте камеру тальком.
• Регулировка тросового провода стояночного тормоза — дело непростое. Как удержать плоскогубцами наконечник троса, когда на нем вращают регулировочную гайку?
Облегчите себе задачу, навернув дополнительно к регулировочной и контровочной гайкам третью. Две последних — стяните ключами. Теперь наконечник удерживается элементарно.
• Покройте выпускную систему универсальной смазкой «Унисма» в аэрозольной упаковке — и коррозия не страшна. Секрет в том, что на разогретых трубах смазка, выгорая, оставляет пленку.
• Есть и такой метод защиты снаружи выпускных труб и глушителя: после тщательной очистки покройте их тонким слоем графитовой смазки. Она образует прочную антикоррозионную пленку.
• Запомните простой способ воронения — защиты стальных деталей, болтов, гаек и т.п. от коррозии. Очистите их и обезжирьте. Нагрейте деталь в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опустите в ванну с любым машинным маслом. Теперь ржавчина детали не грозит.
• У неопытного водителя аккумуляторная батарея, как правило, грязная, ее рамка или угольник крепления батареи — обнажены, а это — почва для саморазряда. Постарайтесь изолировать рамку от поверхности аккумулятора полоской резины или изолентой и содержать батарею чистой — она будет служить безотказно.
• Ускорить пуск двигателя на холоде поможет паяльная лампа. Прогрейте ее до устойчивого горения, затем закройте на некоторое время доступ бензина к форсунке и возобновите его после того, как пламя погаснет. Струю паров бензина, которая образуется, направьте в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушного фильтра. Двигатель готов к пуску.
• Пластилин гораздо эффективнее чистого битума, которым иногда заливают батареи. Битум при перепаде температур трескается, а если добавить в него 20% пластилина, трещин не будет.
• Не унывайте, если нельзя приобрести новые рабочие кромки сальников — пригодятся старые.
Поставьте на сальник амортизатора по наружному диаметру колечко, свернутое из полоски фольги, лучше всего латунной. Ее толщину подберите с учетом износа. В результате увеличения наружного диаметра уменьшается внутренний, и сальник вновь плотно охватывает шток.
А изношенные воротниковые сальники со спиральной пружиной, установленные на коленвале и в коробке передач, еще поработают, если укоротить пружинку на несколько витков.
• Надо быть незаурядным силачом, чтобы выпрессовать палец шарового шарнира из тяги в рулевом приводе, тем более заржавевшем. Но если вы уже сделали это — не поленитесь нанести перед сборкой на коническую поверхность шарового пальца графитовую смазку. После этого долгое время вам не придется напрягаться.
• Можно ли без напарника прокачать гидравлическую систему тормозов или заменить в ней жидкость? Оказывается, это реально.
Наденьте на обычную спринцовку подходящий по диаметру шланг, желательно прозрачный, хлорвиниловый. Возможен и такой вариант: вставить между двумя кусками резинового шланга стеклянную трубку. Максимально сжав грушу, плотно наденьте свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Спринцовку подвесьте, чтобы шланг был, по возможности, в вертикальном положении и чтобы его хорошо видеть. 3—4 раза резко нажмите на тормозную педаль, но отпускайте ее медленно, чтобы создать в системе избыточное давление. Потом слегка отверните штуцер. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха втянется в спринцовку. Обычно после 2—3 таких повторений жидкость пойдет по трубке без пузырьков. Тщательно закройте штуцер, снимите шланг, выцедите жидкость и беритесь за следующее колесо.
«Узелок на память»: 1) периодически пополняйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. 2) старая жидкость при замене выдавливается без помощи штуцера.
• Чтобы предохранить порог салона от коррозии металла, зашкурьте, обезжирьте его и наклейте клеем «88» полоску резины толщиной 1 — 1,5 мм.
• Потеки тормозной жидкости — частая неожиданность после долгой зимней стоянки автомобиля. Но из этой ситуации есть простой выход.
Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, затем снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью, просушите их. Колодки надо зачистить наждачной бумагой средней зернистости. Из-под пылезащитных чехлов удалите остатки тормозной жидкости, а затем установите обратно детали. После нескольких сильных нажатий на педаль тормоза — течи быть не должно (если, конечно, дело именно в деформации резиновой манжеты).
• Перелить антифриз можно с помощью длинного полиэтиленового мешка с отрезанным дном.
Верхнюю часть получившегося рукава прикрепите клейкой лентой к блоку цилиндров ниже сливного отверстия, нижнюю — опустите в емкость для жидкости. Рукав стал «шлангом», однако помните, что антифриз — яд.
• Обновить серебристый цвет двигателя поможет универсальный эпоксидный клей ЭДП. Добавьте к нему алюминиевую пудру и перемешайте с небольшим количеством растворителя для нитрокрасок. Если состав имеет нужную консистенцию - краска готова. Затвердеет она через несколько часов.
• Как продлить жизнь аккумуляторной батареи? Перед общей зарядкой подзарядите банки, в которых снижение напряжения и плотности электролита наибольшее, до уровня остальных. Делать это можно со стандартным зарядным устройством. Но, поскольку при подключении к одной банке ток превышает допустимый уровень для нее и выпрямителя, его надо уменьшить, включив в цепь обыкновенную 2-нитевую лампу фары. В зависимости от соединения ее нитей получаются разные величины сопротивления, а значит, и напряжения тока. При параллельном — ток максимальный, при последовательном — минимальный. Если включить ту или другую нить — промежуточный.
• Из-за поломки пружины всасывающего клапана в карбюратор не поступает бензин. Хорошо если найдется необходимая пружина или, хотя бы, стальная проволока, а если нет? Замените ее... кубиком поролона. Вырезать его надо хитро, чтобы стороны квадрата вписались в конфигурацию клапана, а высота была 8—10 мм (размер подгоняется по месту). Клапан должен слегка поджиматься к гнезду. Бензонасос с поролоном будет работать годы.
• Много солидола уходит для очищения клемм аккумуляторной батареи. Да и часто придется делать это, если не воспользоваться такой «мелочью».
Из тонкого войлока вырежьте колечки с внутренним диаметром, равным диаметру отверстий в клем мах, а с наружным — на 20 мм больше. Пропитайте их моторным маслом и наденьте на штыри батареи. Не жалейте для колечек несколько капель масла с моторного щупа.
• Что делать, если «полетел» реле-регулятор, а до ближайшей СТО далеко? Отсоедините провода от выводов регулятора «III» и «ВЗ» или «Я» (для «Жигулей» — «15» и «67»). К ним подсоедините лампочку 21 Вт. Став своеобразной нагрузкой, она выручит вас.
• Не спешите выбрасывать аккумуляторную батарею, на мастичной поверхности которой появилась трещина. Спасти ее можно так: очистить от грязи и нанести сверху тонкий слой клея «Момент». Он быстро «схватит» растворившуюся мастику и образует надежный защитный слой.
• Одна из причин повышения уровня топлива в поплавковой камере карбюратора — застревание соринки между запорной иглой и ее гнездом. Не поленитесь пережать шланг подачи бензина в карбюратор. Пусть двигатель выработает из поплавковой камеры весь бензин. Теперь пригодятся законы физики: опускаясь вместе с иглой, поплавок освободит соринку, а бензин смоет ее при запуске двигателя.
• Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут — масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку — трансмиссионное.
• Для определения вида масел наберите их в одинаковых количествах в пипетки. Открыв верхние концы, сосчитайте, сколько капель вытечет за единицу времени, например, за полминуты. Менее вязкое масло будет вытекать, конечно, интенсивнее.
• Заливая бензобак, вложите в воронку поверх фильтра слой плотной ткани (например, лоскут старой простыни). Он прекрасно доочистит бензин.
• Неосторожное повреждение буртика развальцованного конца бензопроводной трубки легко устранить. Надо расплющить кусочек припоя или свинца в пластинку толщиной примерно 0,5—0,8 мм. Затем вырезать из нее шайбу по размеру буртика и вставить ее как прокладку между буртиком и штуцером. Если затянуть накидную гайку, утечка бензина прекратится.
Источник: http://www.honda-club.kz/forum/index.php?topic=805.0

Просто автосоветы
1. Старайтесь не выключать двигатель на больших оборотах.
Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна поломка двигателя. Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все "возьмет на себя", но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника.
2. Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. Особенно это актуально для старых и/или отечественных автомобилей. Например, датчик давления масла чуть "потеет", т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками, вернулись к машине - загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично.
3. Приятно ехать на автомобиле под звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес? Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного?
4. У вас электрические стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору справляться со своими обязанностями, по крайней мере, пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут.
5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые, кстати, служат только для гашения колдуракий кузова. Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически "не держит дорогу", но это становится очень заметным и опасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой.
Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ABS, ALВ), то за состоянием амортизаторов надо следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ALВ, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет вторая, третья и тд., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил.
6. Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь "висюлька": розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением. Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С "талисманом" над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже.
7. Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно.
8. Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов".
9. Совет для нервных владельцев отечественных машин: Если во время поездки ночью вам показалось, что все встречные автомобили слишком уж вас слепят, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем свое лобовое стекло. Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Даже если в вашей машине не курят, стекла постепенно покрываются невидимой пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают "пылить" (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам.
10. Еще о поездках в темное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам "мешают жить". Прилепите 2-3 маленьких (1х1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но тут и потерпеть можно.
11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом.
12. Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ох, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты или пластиковую карту (банковскую или телефонную - не важно) и попробуйте ей счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать.
13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать.
14. Не вставляйте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от русского автомобиля, ничего хорошего из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит.
15. Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бардачок и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она?
16. Во всех автомибилях есть противосолнечные щитки над лобовым стеклом, проверьте, возможно в вашем автомобиле этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону (некоторые автомобили имеют такую возможность). Тогда солнечный свет через боковое стекло не будет вам мешать.
17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки.
18. Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток).
19. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор.
20. Если вы просите "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккумулятора, другой - к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет короткое замыкание).
21. Если провода "прикуривателя" тонкие, то, скорее всего, просто крутануть стартером свой двигатель и завести его вам не удастся. В этом случае надо подсоединить провода "прикуривателя", завести другую машину и погулять минут пять. За это время генератор другой машины "набьет" и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, конечно, другую машину) как следует крутануть свой двигатель.
22. Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно.
23. Зимой многие автовладельцы уносят "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. аккумуляторные батареи в наших автомобилях не тяжелые, поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки - и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс"-вывод).
24. Если дизельный двигатель сразу после прогрева свечей (т.е. когда погаснет сигнальная лампочка) не заводится, попробуйте подольше прогреть эти свечи. Учтите, что свечи греются и после отключения лампочки. Большинство свечей греются по следующей программе: включено зажигание, лампочка загорелась и на свечи начало поступать напряжение. Через несколько секунд, в зависимости от температуры двигателя и окружающего воздуха, погаснет лампочка "Glow" (или изображение спиральки), но напряжении на свечи по-прежнему будет подаваться. Пройдет еще несколько секунд, и под капотом раздастся щелчок. Это значит, что напряжение на свечах ступенчато снизилось, это пониженное (около 5 вольт) напряжение может держаться на свечах и после запуска двигателя, до тех пор, пока двигатель не прогреется.
25. Следите за тем, чтобы на полике возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть бООльшие проблемы.
источник: http://www.honda-club.kz/forum/index.php?topic=805.0

26. Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукой), магнитофонные кассеты, подол прелестного платьица вашей спутницы.
27. Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении "1_0СК" - блокировка.
28. Если в вашем автомобиле замок зажигания уже разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, обязательно проследите, чтобы это происходило в положении "1_0СК" - блокировка, если же вы вытащите ключ в ином положении (а разболтанный замок это позволяет), часть электрооборудования машины останется под напряжением, и утром вы обнаружите, что аккумулятор разрядился.
29. Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, собственно выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут довольно сильно нагреваться, а так как почти все легковые автомобили очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая трава, куски какой-нибудь бумаги или тряпки, да мало ли что валяется по обочинам дорог и, может быть, у вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля.
30. Если ваша машина ночует на открытой стоянке, и есть подозрение, что завтра утром щетки стеклоочистителя примерзнут к стеклу, будет лучше, если с вечера вы их отогнете и засунете что-нибудь под рычаг щеткодержателя, так, чтобы исключить контакт щетки дворника со стеклом. У многих японских автомобилей существует "зимнее" положение щеток, в котором они не доходят до своего конечного положения, оставаясь в зоне обдува теплым воздухом.
31. Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и возле многоэтажных домов. С деревьев падают листья или почки, которые во влажную погоду могут оставить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут сидеть птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Возле домов может произойти такая неприятность: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на своем автомобиле какой-нибудь "джентельмен" и начинает вызывать свою подругу, выбивая с помощью клаксона замысловатые мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Или просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, потом пойди, разберись, из какого окна это прилетело.
32. При парковке старайтесь поставить свой автомобиль так, чтобы другой машине даже преднамеренно ударить его было сложно.
33. В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов. выполненных третьими фирмами. Поэтому, если у вашего автомобиля вышли из строя, например, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д., помните, что точно такие же агрегаты могут стоять на моделях других фирм. Например, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах "Тоуо1а" и "1\Н55ап" одни и те же. Стартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя 15 только легко переставляемым фланцем и так во многих узлах автомобиля.
34. Почти в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, кроме обычных разноцветных предохранителей, есть еще тепловые выключатели (Ьгеакег), которые могут повторно включаться нажатием (например, спичкой) в отверстие на корпусе. Существуют также предохранительные линии (Ги5|Ые Мпк), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, внешне не изменяются. .Для проверки необходимо пальцем зацепить и попробовать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, значит токопроводящие жилки внутри уже перегорели, и эту линию необходимо заменить.
35. Включенный кондиционер приблизительно на 10% увеличивает расход топлива.
36. Всегда помните марку своего двигателя. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя. Названия "Сириус", "Вулкан" и т.п. не являются маркой двигателя. Зная марку своего двигателя вы не будете искать, например, трамблер для автомобиля "Тоуо1а \Лз1а", а будете спрашивать трамблер на двигатель 15, который устанавливается также на "Согопа", "Магк 2", "Саппа" и еше на нескольких моделях автомобилей. Причем марку автомобиля надо знать полностью, например, есть двигатель 16-6Е11, и есть двигатель 16-РЕ. Это достаточно разные двигатели, хотя оба принадлежат к семейству 16 и оба "твинкамовские".
37. Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку.
38. Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор, затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д.
39. Фальшфейер, которым комплектуются все японские автомобили, лучше, от греха подальше, выбросить. У него уже давно кончился срок годности, а всякие пиротехнические штучки, особенно просроченные, имеют свойство самовозгораться, особенно когда ими заинтересуются дети.
40. Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, кроме 'Тоуо1а Сго\л/п", на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и надо устанавливать домкрат. У "Тоуо1а Сголп" тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата ( у него домкраты несколько иные, чем у остальных машин) - это специальные выемки на днище.
41. Если при движении автомобиля вас вдруг "занесло" (почему - об этом ниже), ни в коем случае не давите на тормоз, так вы окончательно потеряете контроль над машиной. При правильных действиях в такой ситуации даже после одного оборота автомобиля на дороге водителям удавалось его "обуздать" только потому, что они не блокировали тормозами колеса и грамотно действовали рулем и педалью газа.
Итак, если у вас заднеприводной автомобиль, и вас занесло в то время, как вы давили на педаль газа, сразу же сбросьте газ; если же вы тормозили двигателем на ледяном спуске и "попа" у вас поехала в сторону, то чуть добавьте газа или переключитесь на повышенную передачу. Естественно, руль при этом - в сторону заноса. И в том, и в другом случае идея в общем-то одна: восстановить потерянное сцепление колес с дорогой, т.е. колеса должны не проскальзывать по дороге. Если ваш автомобиль переднеприводной и вас начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Еще лучше будет, если вы быстро переключитесь на низшую передачу и "утопите" педаль газа. Рулевое колесо так же надо повернуть в сторону заноса. В этом случае все действия направлены на то, чтобы ведущий "передок" вытянул автомобиль. Если вы успеете переключиться на низшую передачу и "утопить" педаль газа до того, как автомобиль занесет градусов примерно на 60, то вы наверняка справитесь с машиной. Тут, однако, подстерегает другая беда: когда автомобиль уже начал выравниваться, вы будете недостаточно четко и быстро управлять рулем или будете неправильно действовать педалью газа, вас "мотанет" в обратную сторону. Поэтому, как только автомобиль начал выравниваться, надо тут же уменьшить величину воздействий, приведших к этому, и быть готовым к тому, что вас все-таки немного "мотанет" в обратную сторону.
Автомобиль всегда заносит по одной причине: он неправильно управляется. Может быть, это вы ошибки делаете, а может быть в данный момент конструкция автомобиля не позволяет им управлять (лопнула рулевая тяга, "отвалилось" колесо). Но чаше все-таки дело в ошибках водителя. Вот основные из них: Для заднеприводной машины:
1. Вы сильно надавили на педаль газа, и задние колеса начали пробуксовывать;
2. Вы резко крутанули руль;
3. Вы сильно тормозите двигателем. Для переднеприводной машины:
1. Вы резко сбросили газ;
2. Вы резко крутанули руль;
3. Вы тормозите двигателем.
Во всех этих причинах эпитеты "сильно" и "резко" можно заменить и на менее категоричные, если у вас плохая подвеска (например, не "держат" амортизаторы), или нарушена геометрия установки колес (например, очень сильное схождение). Причиной заноса могут быть также: разная резина на колесах (даже одно колесо); неисправность тормозов; неисправность рулевого управления; неисправность подвески.
Надо заметить, что эти четыре причины вносят в алгоритм управления автомобилем новые, никому неизвестные вводные и поэтому очень опасны. Другими совами, даже мастер автомобильного спорта не может точно спрогнозировать поведение машины при заносе, если у него, например, все колеса с разным рисунком и не держит какой-нибудь амортизатор. Из всего сказанного следует вывод: чтобы вы могли ездить более-менее безопасно, ваш автомобиль должен быть относительно исправен, ездить на нем вы должны плавно и не очень быстро. Если дорога скользкая, то еще более плавно и еще менее быстро. Сама по себе скорость обычно аварий не вызывает, но если она велика, вы просто не успеваете реагировать на поведение машины и начинаете делать ошибки в управлении, а ошибки в управлении уже ведут, как пишется в сводках ГАИ, "к потере управления автомобилем".
42. За рулем микроавтобуса, управление которым вообще гораздо сложнее, чем управление обычными "седанами" (из-за большой парусности и большей высоты центра тяжести), не забывайте о том, что этот микроавтобус по-разному управляется и в зависимости от загрузки, поэтому не гоняйте на нем, пожалуйста. Весь опыт, приобретенный при управлении пустым автобусом, почти бесполезен, если салон у вас набит пассажирами. Седан также по-разному реагирует на действия рулем в зависимости от загрузки пассажирами, но у микроавтобусов эта зависимость более ярко выражена.
43. Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ и т.д. "Играя" таким образом педалью газа, можно как-то двигаться на скользкий подъем, но для этого нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес.
44. Если ваш автомобиль тяжело, с пробуксовкой все-таки движется вперед, но вот-вот окончательно забуксует и остановится, то каковы ваши действия.
В заднеприводном автомобиле:
1 - с помощью рулевого колеса направляйте передние колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы наименьшим;
2 - с помощью рулевого колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, или обочины, на которых еще есть снежная "целина".
3 - наконец, можно попытаться "поиграть" педалью газа, но чуть-чуть. это уже в общем-то искусство.
В переднеприводном автомобиле:
1 - выбирайте участки с меньшим сопротивлением качению колес;
2 - выбирайте те участки дороги, на которых передним колесам было бы за что "зацепиться";
3 - чуть-чуть покачивайте рулевое колесо туда-сюда, в этом случае передние ведущие колеса с большей вероятностью найдут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка какая-нибудь и т.д.;
4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом;
5 - "играйте" педалью газа.
В полноприводном автомобиле: подключите задний (или передний) мост или включите блокировку межосевого дифференциала. И межколесного, если она у вас есть. И далее действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля.
Однако, следует заметить, что на некоторых "вездеходах" (в основном на "джипах") включать передний мост бессмысленно, если отключены муфты передних колес, т.е. если переключатель хотя бы на одной ступице стоит в положении "FRЕЕ" (а должен стоять в положении "LOCK").
45. Любые тяжелые участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости, но только если нет значительных бугров и камней.
46. Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", и тогда у вас тормозов вообще как бы нет.
47. При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованой резине увеличивается расход топлива и износ ступичных подшипников.
48. Знак "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче.
49. Переднеприводной автомобиль более "проходим" без груза и пассажиров.
50. Заднеприводной автомобиль более "проходим", когда у него в багажнике лежит чугунная крышка от канализационного люка, а на заднем сиденье разместились три толстеньких пассажира с гирями на коленях

51. Самый обычный автомобиль с цепями или хорошими грунтозацепами на колесах даст фору любому "джипу" на льду или на снегу. Но на дороге с твердым покрытием при движении со скоростью больше 20 км/час, эти цепи "кончают" резину и ступичные подшипники с невероятной быстротой.
52. Двигаясь по трассе и увидев впереди мост, сбросьте скорость, т.к. перед ним и сразу за ним обязательно будут ямы, исключения из этого правила - редкость для российских дорог.
53. К участку трассы, политому гудроном, надо относиться, как к очень скользкому и коварному. Это не гололед, но очень близко к нему. А если этот участок шоссе сверху уже присыпан мелким гравием (узнать бы, кто автор такого способа ремонта дороги), то очень велика вероятность того, что вы "заполучите" камень в лобовое стекло. Надо насколько возможно принять вправо и снизить скорость буквально до 10 км/час. Больше всего бойтесь встречных грузовиков: их большие колеса с развитыми грунтозацепами щедро расшвыривают камни во все стороны, тем более, что брызговики у них, как правило, отсутствуют. Поэтому, увидев летящий по середине ремонтируемой трассы КАМАЗ, моргните ему хотя бы фарами и как можно дальше уйдите на обочину. Можно даже остановиться.
54. Если вы на большой скорости подъезжаете к закрытому участку дороги, например, к повороту, и видите, как из-за этого поворота выползает какой-нибудь тяжелый грузовик, немедленно сбросьте скорость: почти наверняка найдется какой-нибудь лихач, которому надоело тащиться за грузовиком и он решил его обогнать, а за ним, как правило, пристраивается второй, и оба они хотят быстро совершить обгон и, следовательно, давят на педаль газа до полика.
55. Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например.
56. Верхом глупости у профессионалов считается давить на педаль газа, когда вас уже обгоняет другой автомобиль.
57. Оставляя в закрытом автомобиле на панели приборов или на сидении какую-нибудь штуковину типа газового баллончика или газовой зажигалки, будьте готовые к тому, что когда солнце нагреет салон, эта штуковина может "рвануть". Обычно машина не загорается, но салон порой нуждается в чистке и ремонте. Можно посоветовать не до конца закрывать все стекла, чтобы была хотя бы небольшая вентиляция, но лучше прятать все посторонние предметы в бардачок . Магнитофонные кассеты, кстати, тоже могут навсегда испортиться, полежав пару часов на солнцепеке под ветровым стеклом.
58. Чаще всего "ловит гвоздь" заднее правое колесо. Во-первых, когда вы едете по своей правой стороне, правые колеса сильнее левых рискуют наехать на какие-нибудь предметы, находящиеся на обочине (камешки, веточки и, конечно, гвоздики). Во-вторых, переднее колесо, проезжая через лежащий гвоздик, подбрасывает его немного вверх, и, когда этот гвоздик находится в вертикальном положении, заднее колесо натыкается на него.
57. Двигаясь в колонне, следите не только за непосредственно перед вами идущим автомобилем, но и за машинами, следующими перед ним: у кого-то там, впереди, вспыхнули "стопы", значит, сейчас они загорятся у всех, поэтому готовьтесь тормозить.
Вот кто-то включил правую мигалку, чтобы встать на обочине, готовьтесь включить левую, чтобы объехать этот автомобиль, далее остановитесь и убедитесь, что нет встречных машин и только не забыв взглянуть в зеркало заднего вида, начинайте двигаться далее.
Вот кто-то впереди, включив левую мигалку, пошел на обгон. Что там впереди делается, есть ли встречные, вам еще не видно, но если вы торопитесь, включайте левую мигалку, вываливайтесь из колонны - и вперед. Машина, которая впереди вас уже начала обгон, видит, что все "чисто", и вы, следуя за ней, почти ничем не рискуете. Правда, может оказаться, что идущая впереди машина просто поворачивает налево, но тут уже надо просто знать дорогу. Как вероятного противника.
58. Чтобы меньше было проблем на дороге, порой полезно как-то дать знать окружающим, что за рулем сидит человек, с которым лучше не связываться. В США, например, некоторые автомобили оборудованы антеннами к радиостанциям, которыми пользуются ФБР и полиция. Самих станций в машине может и не быть, а роскошная антенна для спецаппаратуры подключена к обыкновенному радиоприемнику. Со стороны же видится, что автомобиль относится к ведомству, с которым лучше не иметь дел. Антенна радиотелефона на японском автомобиле в нашем городе говорит хотя бы о том, что человек за рулем этого автомобиля работает в организации, которая может себе позволить установить на автомобилях своих сотрудников эти радиотелефоны. И, вступая в конфликт с водителем этого автомобиля, вы автоматически вступаете в конфликт с отнюдь не бедной организацией. Помимо антенны, которую можно установить на крышу и никуда не подключать, можно под заднее стекло (у седанов) положить милицейскую фуражку или поставить корпус от милицейской мигалки. Можно и боксерские перчатки положить (у кого к чему душа лежит). Все эти мелочи замечаются участниками движения и сотрудниками ГАИ, да и угонщиками тоже. И очень может быть, что после такого "дооборудования" автомобиля, вас и "подрезать" будут меньше, и сотрудники ГАИ будут представляться более разборчивой фразой, и злоумышленники отстанут.
59. Не оставляйте вещей в автомобиле. Если у вас в "дипломате" только бутерброды и бутылка кефира, то кроме вас об этом никто не знает, т.к из-за этих бутербродов могут вскрыть ваш автомобиль.
60. Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами, совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует.
61. Усадив детей на заднее сидение, передвиньте рычажки на торце задних дверей в положение "Door Lоск", тогда ваши юные пассажиры во время движения не смогут, балуясь, открыть задние двери салона изнутри.
62. Если, желая сэкономить топливо, на затяжном спуске вы решили выключить двигатель, то учтите, что в этом случае после третьего торможения у вас почти пропадут тормоза, руль станет "тяжелым" и, самое главное, вы случайно можете довернуть ключ зажигания в положение "Lоск". После этого рулевое колесо заблокируется, и вам останется доехать только до первого поворота.
63. Если вам совсем тоскливо ехать под дождем: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники давно пора менять, протрите стекло препаратом "Антидождь" (Anti Rain). Полученный эффект приятно удивит вас, даже если резинки на дворниках у вас "дубовые".
64. Если вы влетаете в лужу на большой скорости и вам наплевать на окружающих пешеходов, то вы все-таки должны учесть два момента, касающиеся лично вас и вашего автомобиля. Во-первых, на дне лужи может быть яма. А во-вторых, может возникнуть эффект аквапланирования, т.е. колесо не будет успевать вытеснять из-под себя всю воду, и, следовательно, машина потеряет управление. А кроме того, во время такой езды мощные водяные струи под днищем автомобиля очень хорошо вымывают смазку из-под пыльников и крестовин.
65. Панорамное зеркало заднего вида - это. конечно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин.
66. Все, что закреплено у вас на крыше (багажник, держатели для лыж, дополнительные фары, какие-нибудь обтекатели и т.п.), повышает расход топлива. И чем выше скорость, тем больше повышение расхода топлива.
67. Самая экономичная скорость - это скорость от 80 до 100 км/ час (80 км/час -это примерно 2000 об/мин на пятой передаче, а 2000-3000 об/мин - самый оптимальный режим для двигателя). Для "облизанных" автомобилей она будет ближе к 110 км/час, а для "квадратных", таких как, например, "Тоуоtа Магк II" 1983 года самой экономичной будет скорость чуть больше 80 км/час (на пятой передаче, разумеется).
68. Если вдруг из вашей машины снизу закапало какое-то масло, вам, прежде всего, надо узнать, откуда оно: из двигателя или из коробки передач. Возьмите одну каплю этого масла и капните его в какую-нибудь емкость с водой (или хотя бы в лужу). После этого туда же капните каплю моторного и каплю трансмиссионного масла (капли можно взять со щупа уровня масла в двигателе и в коробке передач). Вы увидите, что эти капли ведут себя в воде по-разному: одни растекаются, другие нет. После этого несложно сделать вывод, какое же масло у вас капает и откуда оно.
69. Если, включив обдув ветрового стекла горячим воздухом, вы обнаружили, что у вас включился и кондиционер, можете себя поздравить: только на шикарных автомобилях воздух сначала сушится с помощью кондиционера и только потом нагревается и подается к стеклу.
70. Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и остановилась, будьте готовы к тому, что у нее сейчас распахнется левая дверь, и к вам под колеса "вывалится" водитель или пассажир этой машины.
71. Самая безопасная езда, особенно ночью - это езда за "лидером". Пристройтесь "на хвост" какой-нибудь машине, соблюдая при этом дистанцию, включите ближний свет фар и езжайте себе спокойно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут проблемами "лидера". Надо только чтобы его скорость вам подходила.
72. Дальний свет фар вашей машины мешает не только встречным автомобилям, но и тем, которые едут впереди вас. Будьте вежливы, пожалуйста.
73. Когда вы подкачиваете спущенное колесо малогабаритным компрессором, не ставьте этот компрессор на землю. Дело в том, что при своей работе компрессор сильно вибрирует и, естественно, поднимает пыль, которую тут же сам и всасывает. То что эта пыль будет в колесе, в общем-то не страшно, страшнее то, что этот пыльный воздух будет сжиматься компрессором, в котором все уплотнения пластмассовые, поршневое кольцо тоже, и от пыли они все быстро выходят из строя, постепенно снижая производительность компрессора практически до нуля.
74. Пользуясь на ходу ручкой переключения передач на коробке-автомате, никогда не нажимайте большую кнопку! Иначе рано или поздно вы нечаянно включите "R" , "L" или "Р", что может привести к поломке автомата.
75. Преодолевать затопленные участки дороги надо на первой передаче и повышенных оборотах, чтобы случайное попадание капель воды на свечи или трамблер, не вызвало остановки двигателя. При этом стараться не заезжать в воду, если навстречу идет другая машина: создаваемая ею волна может захлестнуть ваш автомобиль. Особенно глубокие участки следует преодолевать задним ходом.

76. После преодоления брода надо остановиться и, включив нейтральную передачу, дать двигателю поработать на повышенных оборотах несколько минут, чтобы в моторном отсеке все высохло. Иначе на холостых оборотах двигатель может заглохнуть из-за большой влажности под капотом (вода, горячий коллектор - вот вам и "русская баня"). Если у вас "засветилась" вся панель, то, скорее всего, ремень привода генератора намок и начал проскальзывать. Тут лучше заглушить машину и дать всему под капотом высохнуть.
77. Если у вас в неудобном месте (на железнодорожном переезде, посередине большой лужи или на перекрестке) двигатель заглох и не желает заводиться, включите первую или вторую передачу и с помощью стартера выкатите свой автомобиль на более удобное место.
78. Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так: включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть "цокнуть" стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром "садит" аккумулятор.
79. Японские карбюраторные двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам "сбросит" обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал.
80. Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают смесь. И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель "схватит" заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер.
81. В моторном отсеке каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем жидкости в которых надо следить. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок главного тормозного цилиндра, бачок главного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы охлаждения), то необходимый уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полоски, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень жидкости (или допустимый уровень жидкости в холодном состоянии), а верхняя полоска - верхний допустимый уровень или уровень жидкости на горячем двигателе. Если жидкости будет меньше, чем надо. что-то будет неправильно работать, а если больше, то жидкость при каких-то условиях выплеснется наружу и что-нибудь испортит (электролит, например), и опять же что-то будет работать не так, как надо.
В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть специальные щупы. Иногда эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля или щуп уровня масла в коробке-автомате у некоторых автомобилей фирмы "Ноndа"). На них тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, например, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В этом случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень жидкости холодного двигателя (иногда там написано слово "cold-холодный"), а верхний участок - диапазон допустимых уровней горячего двигателя, и там может стоять надпись "Hot. Разные метки для горячего и холодного двигателя используются в том случае, когда применяется жидкость с большим коэффициентом объемного расширения, такие как жидкости ATF, которые используются в гидравлических системах и в коробках-автоматах.
82. Если, так уж случилось, ваша машина утонула (затопило автостоянку во время тайфуна), то постарайтесь не заводить ее до тех пор, пока не будет слита вода из картеров (двигателя, коробки, мостов и т .д.). Если машина имеет коробку-автомат, то ее до замены масла в этом автомате и буксировать нельзя. Иначе, при буксировке, жидкость АТF (Dехtrоn-II) внутри коробки образует с водой, которая попадает туда через клапан вентиляции (он почти всегда есть на любых коробках), эмульсию, и эта эмульсия разрушит покрытие дисков в коробке-автомате. Но даже если этого как будто удастся избежать, надежной машину уже считать нельзя: вода попадет во все реле, в жгуты проводов, во все электронные блоки, датчики и т.д. и все это, грубо говоря, начнет "гнить". И начнется: то реле откажет, то бортовой компьютер закапризничает, то какой-нибудь клапан управления зависнет, хотя сам двигатель после "купания" будет вполне "живой". После "купания" в морской воде все эти процессы будут глубже и стремительнее: в течение одного-двух лет у вас коррозия съест все разъемы, откажут почти все реле и т.д. Если сразу после купания все опреснить, разобрать, смазать и делать при этом все качественно, возможно, вам удастся сохранить автомобиль, но ценой больших затрат времени и денег. Ну, а если ваш автомобиль пробыл в морской воде сутки, то его уже ничто не спасет: различные ионы из морской воды внедрятся в металл - и катастрофическую коррозию уже ничем не остановить. Будьте осторожны при покупке автомобиля на рынке, лучше проконсультируйтесь с опытным человеком, который поможет вам распознать "утопленника".
83. Езда на буксире.
В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете. Самое страшное, что может произойти при буксировке - это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче. Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны быть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче. Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие "стопы" должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли "стопы" у первого водителя - сразу отпускайте и свой тормоз. На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй - сигнал аварийной остановки. Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз - всем спокойнее будет. На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков. После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле). В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту - они гасят рывки. Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям. Самыми неподходящими для буксировки являются металлическая цепь, проволока и металлический трос. Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении "ведомого". Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче. При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление - произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше. Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо.
Буксировать автомобиль с АКПП можно на скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 25 км.
84. Если вы решили обогнать какой-нибудь грузовик (надоело вам дышать его выхлопными газами), то подумайте, нужен ли вам "на хвосте" этот монстр с его неэффективными тормозами.
85. Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.
86. В жизни почти каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим двигателем (чтобы теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, вполне может получиться, что утром вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами.
87. Машину с механической коробкой передач можно завести с "толчка". Делается это так. Включите третью или вторую передачу, выжмите сцепление, включайте зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль газа. Теперь вас надо толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как только вас растолкают (обычно это бывает через 4-6 метров), плавно отпускайте сцепление (но энергично, иначе "толкачи" выдохнутся). После того как автомобиль как бы "уткнется", вернее в самом начале "утыкания", включите стартер и помогите ребятам. Конечно, если аккумулятор еще более-менее "живой". Когда автомобиль после "утыкания" чуть сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление (стартер тут же надо выключить). Если вы сделали все правильно и вовремя, двигатель заведется. Если "утыкание" очень сильное, то надо попробовать третью передачу. Дизельные двигатели желательно заводить с "толкача", только на третьей передаче. В этом случае надо более внимательно ловить момент, когда следует выжать сцепление. В общем-то все это где-то искусство. Заводить машину "с толкача", используя для разгона другую машину, гораздо проще, т.к. можно заводить очень долго, ведь другая машина не выдохнется, и даже при заводке на четвертой передаче. И порвать резиновый ремень газораспределения или цепь при этом сложнее.
88. Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает.
89. Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться.
90. Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче.
91. Известно, что включенный кондиционер повышает расход топлива, но если, в целях экономии, в жаркий день вы не включаете кондиционер, а открываете окна салона, особенно на большой скорости, то никакой экономии не получится, так как расход топлива возрастет примерно на ту же величину, значение которой зависит от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, знаете ли).
92. Если у вас машина уже стоит на месте и буксует, то не давите на газ, сожжете резину и все. Правда, если под тонким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы своей резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуть тронетесь вперед, но колес при такой езде надолго не хватит. Чтобы автомобиль тронулся и поехал, его надо раскачать. Включить первую передачу, чуть дернуться вперед, выжать сцепление. Когда автомобиль качнется назад, вы должны уже отпускать сцепление, и у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Машина чуть качнется назад, тут же ей первую, потом снова заднюю. Все это, сами понимаете, надо делать быстро и не газовать. Может быть, даже дергать автомобиль вперед на второй или третьей передаче. В общем, надо стараться раскачать автомобиль, а это произойдет быстрее, если ведушие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет быстрее, если рулевые колеса станут прямо, сопротивление качению всех колес минимально (может быть для этого придется использовать лопату), а сцепление ведущих колес максимально (для этого можно под них кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т.п.; можно взять веревку и обвязать в одном или двух местах колесо, используя отверстие в диске, но это возможно не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Если машина буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Если провалилось одно колесо, с помощью домкрата его надо вывесить и что-нибудь под него сунуть. Доску, камни. Даже запасное колесо.
93. Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким образом автомобиль в колее, вы, скорее всего, сможете вырваться из глубокой колеи.
94. Самое эффективное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т.е. "на грани юза". Поскольку этот момент уловить очень сложно (состояние дороги, состояние резины - все это меняет сцепные свойства колес), тормозите прерывистым нажатием на педаль тормоза. К тому же в этом случае автомобиль будет слушаться руля, т.е. управляться. Кстати, система ABS или ALB (антиблокировочная) в тормозах новых автомобилей делает то же самое: снижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, потом снова поднимает и т.д.
95. Избегайте тормозить на повороте. До поворота - сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении снижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого снижения зависит от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще больше повышает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль газа, вы тормозите двигателем и можете, например, на гололеде, вылететь с дороги. Поэтому, входя в сложный поворот, резко и полностью не сбрасывайте газ и не тормозите.
96. Часто на загородной прогулке, положив ключи зажигания в карман, мы оставляем машину открытой, позволяя "развлекаться" ею детям. Но известно немало случаев, когда дети при этом наносят себе какие-нибудь травмы (не говоря уже об ущербе наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сиденье, другой в это время сиденье решил отодвинуть, ну, и так далее. Они могут снять машину с "паркинга", а она покатится, или отпустить ручной тормоз... Короче говоря, машина - это ваша игрушка и не подпускайте к ней детей без присмотра.
97. Двигайтесь все время по своей стороне. Если вы по какой-то причине (яма или какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далеко и вы прекрасно успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то "в лоб" выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите, хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-нибудь водитель встречной машины примет неверное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, потом передумает и вернется на свою. Чем все это может кончиться, неизвестно.
98. Парковаться в узком месте, так чтобы было быстро и красиво, надо задним ходом. Дело в том, что "мордочку" вашего автомобиля, чтобы она не высовывалась, можно повернуть вправо или влево. Выверните колеса до упора, чуть троньтесь назад, и вы увидите, что "мордочка" начала смещаться, т.е. "прятаться". А с "попкой" это неполучится, поэтому сразу прячьте ее на место, т.е. паркуйтесь задним ходом.
99. Практически все радиоприемники имеют фиксированные настройки на ту или иную частоту. Чтобы воспользоваться ими для приемников с электронной настройкой, т.е. с цифровым дисплеем, надо, если есть на панели буква М ("memory" - "память"), настроиться на станцию, нажать кнопку "М" (на дисплее или на панели загорится какая-нибудь лампочка или значок), а после этого нажать на какую-нибудь кнопку с цифрой (при этом лампочка или значок на дисплее или панели погаснут). Если кнопки с буквой "М" нет, то надо, настроившись на станцию, нажать на любую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до тех пор, пока на дисплее не засветится значок, что частота "запомнилась", или пока приемник не "пикнет". Теперь все время, когда вы будете нажимать на кнопку с выбранной цифрой, приемник будет сразу же сам переходить на выбранную вами частоту. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы не перенастроитесь, или пока не отключите аккумулятор.
Если же у вас приемник без дисплея, с обычной шкалой настройки, надо, настроившись на нужную станцию, ухватить пальцами любую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Потом снова утопить. Теперь при каждом нажатии на эту кнопку приемник сразу настроится на заранее выбранную станцию. Эту настройку уже не собьет отключение аккумулятора. Если на кнопках есть буква "F', то эта кнопка "запомнит" только станции в УКВ-диапазоне, а если буква "А" , то в обычном АМ-диапазоне, т.е. эта кнопка может "запомнить" станции на средних волнах.
100. Часто из Японии привозят автомобили с "турботаймером". Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течении того времени, которое будет набрано на дисплее "турботаймера". Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно даже, как он потрескивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо перед выключением дать двигателю немного поработать на холостых оборотах. Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет. Если перед этим была спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мин., надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит.
101. На многих японских машинах в переключателе света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение "АUTО". В этом случае сверху на панели приборов есть фотодатчик, и, если включен режим "АUТО", когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще больше - фары. Все это очень удобно, когда вы едете по горной дороге со множеством тоннелей (а в Японии таких дорог много), в которых надо включать подфарники или фары, а потом их выключать.
102. Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "АUТО". Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "АUТО" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений).
103. Если вы на зиму снимете резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных машин, у которых двигатель расположен вдоль, и постоянно крутится вентилятор обдува двигателя (вентилятор помпы).
104. Чем легче колесо, тем дольше будет служить амортизатор. Например, у одного "Nissan BlueBird" сзади стояли обычные стальные диски и колеса с камерами - стойки загремели через три месяца. Другой такой же " Nissan BlueBird " с "литьем" и "бескамерками" уже два года не стучит амортизаторами. И это при том, что известно, что у этого типа машин стойки, особенно задние, никуда не годятся для наших дорог. Водитель, кстати, у обеих машин был один и тот же.
Источник: forum.crvclub.ru

Каков срок службы двигателя?

Многим известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы. При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс.

Что такое хорошо и что такое плохо
Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание.
В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя.
Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь.
Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается. В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель.
С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли.
Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя.
Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало
загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров.
Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит.
Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки».
Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах. Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется.
Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением.
В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей. Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами. Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности. Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников. К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов.
Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка.
В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более.
Поможет ли нам конструктор?
Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание. О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя.
В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения. К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше. Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр -покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше. Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов (читай - ресурс) во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками. Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

О правильном уходе за дворниками в зимний период
Щётки стеклоочистителей, как и многие другие элементы автомобиля нуждаются в периодическом уходе. Зимой щётки находятся в сложных условиях, поэтому их надо чаще обслуживать для устойчивой работы. Их работу нарушает лёд, который на них собирается, продукты износа покрышек, которые прилипают к резинкам в оттепели, соль и грязь с дороги. Производитель - Бош, СВФ, Трико или Валео не виноваты, изделия качественные. В этих условиях все дворники одинаковы.
Самый лучший вариант, если Вы вечером будете снимать дворники с автомобиля, относить их домой и мыть с мылом в тёплой воде. Если на рабочей кромке резинки обнаружатся липкие кусочки, похожие на жвачку, их надо счистить. За ночь в квартире щётки высохнут и перестанут доставлять Вам неудобства на следующий день.
Простой вариант, если Вы не снимая их с автомобиля протрёте тряпкой перо, а механизм пошевелите и сбросите с него накопившийся лёд и грязь. Только аккуратно, резиновое перо может выскочить из свих гнёзд. Крепление там достаточно нежное.
Когда Фары из-за налипшей грязи перестают светить, Вам же приходит в голову взять тряпку и протереть стёкла? Иногда несколько раз в день. Почему бы не поступать также с дворниками? Что касается незамерзающей жидкости омывателя, то она представляет собой смесь спирта и воды. Когда спирт испарится, то вода всё равно замёрзнет. Спасает только чистый спирт, но, по-моему, чистый в качестве жидкости для омывателя не бывает.
Если уход за дворниками для Вас чересчур сложное действие, можете поступать, как сделал один мой знакомый коммерсант. Он просто купил у оптовиков ящик (24 комплекта) щёток для своего Геленвагена. Каждый раз выбрасывает те, что перестали чистить и ставит новые. Говорит, что это для него проще, чем мыть их периодически. Я полагаю, ящика на всю зиму ему не хватит .
В дополнение я хотел бы добавить, а, точнее, акцентировать внимание именно на период оттепели в зимнее время. Когда на дороге растаявший лёд, который собирался в течение морозной погоды, то вся дрянь которая во льду накопилась, вместе с грязью попадает на стекло автомобиля. Именно в это время в дорожной грязи появляются очень мелкие кусочки резиноподобной массы. Я точно не знаю их происхождение, но полагаю, что это продукт износа зимних покрышек. Своим появлением он, вероятно, обязан противогололёдным средствам, которыми в морозное время обильно поливают (посыпают) дорогу. Замечено, что в оттепель верхний тонкий слой протектора покрышки представляет собой липкую массу, похожую на жвачку. Хозяевам автомобилей это не видно, кому придёт в голову щупать грязные покрышки в дерьмовую погоду . А нам, когда машина висит на подъёмнике и колесо болтается на уровне глаз, это заметно. Так вот, эти "липучки" выводят из строя дворники в течение часа езды. Проявляется это в виде размазываемой по стеклу грязи, т.к. перо не прилегает плотно по всей длине, а опирается на прилипшую дрянь, и между пером и стеклом остаётся маленький, порядка 0,2 - 0,5 мм зазор. Обнаружить это довольно сложно, их глазом почти не видно. Я обычно, несмотря на неприятную перспективу испачкать руки, берусь пальцами за край пера и провожу вдоль резинки. На ощупь сразу определяются маленькие липкие бугорки. Смыть их практически невозможно. Разные зимние шампуни для стекла не помогают. Приходится пальцами, многократно повторяя движение вдоль резинки, снимать липучки с пера. Иногда такую процедуру приходится исполнять по несколько раз в день.
Постольку, поскольку эта ситуация никак не зависит от производителей дворников, то как минимум, заявления в конференции, что дворники фирмы ХХХ плохие, потому что они перестали работать через неделю после покупки, некорректные. Обратите внимание, подобные заявления появляются, как правило, зимой .

Источники: auto.n-city.ru volkswagen.msk.ru

Как разместить вещи в машине (10 советов)

Сегодня водители знают, что всем пассажирам надлежит пристегиваться ремнями безопасности, детей следует перевозить только в безопасных детских креслах, а подголовники сидений должны быть правильно отрегулированы. Но, к сожалению, большинство до сих пор пренебрегают правилами безопасного крепления багажа.
Обычно в багажнике поклажу размещают "как попало". Беспечные автовладельцы нередко кладут тяжелые и громоздкие вещи в грузовой отсек, не подумав о том, что его стоит надежно зафиксировать перед поездкой и закрепить заднюю полку. Другие не догадываются, о том какоq проступок они совершают, размещая, казалось бы, мелкую поклажу на задней полке в салоне.
Приведем небольшой пример эксперимента, который провела компания General Motors.Упаковка минеральной воды весит 17 килограмм. Во время резкого торможения или столкновения передняя часть машины резко клюет, при этом мгновенно "подскакивает" разгруженная задняя часть автомобиля, подбрасывая содержимое в багажнике. Все незакрепленные предметы по инерции летят на головы и спины пассажиров со страшной силой, словно пушечное ядро. В этот момент та самая 17-килограммовая упаковка "минералки" превращается в 500-килограммовый "снаряд". Ее вес увеличился практически в 30 раз! А что же будет с незакрепленной тумбочкой, плитой или стиральной машиной?
Нередки случаи, когда такие незакрепленные громоздкие предметы проламывали задние сиденья, подголовники, ломали шеи пассажирам или наносили тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. То же самое касается акустических полок вместе с крупными динамиками, которые фанаты громкой музыки нередко устанавливают в заднюю часть автомобиля. Если полка не закреплена надлежащим образом, то она также становится источником опасности во время аварии. Страшно стало? Тогда дадим вам десять простых советов о том, как надо размещать вещи в багажнике.

Совет №1: ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья или на задней полке. Иначе, в результате резкого торможения или аварии верхняя часть багажа может попасть в салон и нанести травмы пассажирам. Например, небольшой огнетушитель или аптечка в момент удара превращается в страшное оружие, которое может привести к тяжелым черепно-мозговым травмам.

Совет №2: тяжелые и громоздкие предметы необходимо положить горизонтально на пол багажного отделения как можно ближе к заднему сиденью. Это не позволит им набрать "самолетное" ускорение в момент удара или торможения. Для предотвращения резкого смещения назад их необходимо надежно фиксировать специальными тросами сквозь металлические проушины, которые имеются практически в каждом современном автомобиле. Для закрепления груза хорошо подходит обыкновенный тканевый буксировочный трос, карабины которого можно закрепить к штатным проушинам.

Совет №3: эластичные ремни и сетки можно использовать только для крепления легких грузов, так как они растягиваются и в момент резкой остановки не смогут удержать тяжелые предметы на одном месте. Но если альтернативы нет, то нужно и эти приспособления задействовать по максимуму. Пластмассовые крючки и защелки предназначены для крепления небольших предметов массой до 4-6 килограмм.

Совет №4: тросы и другие средства фиксации багажа не должны соприкасаться с острыми поверхностями. Если груз по-другому расположить не удается, то под ремни следует проложить что-то, чтобы избежать перетирания и возможного разрыва.

Совет №5: если на задних местах нет пассажиров, то ремни безопасности следует пристегнуть крест-накрест, что придаст дополнительную фиксацию заднему сиденью в экстренной ситуации.

Совет №6: обычно в грузопассажирских автомобилях, универсалах и "каблучках" предусмотрена мощная сетка или металлическая решетка, отделяющая салон от багажника. Если она имеется в вашей машине, то при перевозке поклажи ее нужно зафиксировать в рабочем положении.

Совет №7: легкие вещи, например, спортивные сумки, пляжные коврики, спальники или надувные матрасы следует укладывать так, чтобы заполнить свободное пространство между тяжелыми вещами максимально плотно и компактно.

Совет №8: знак аварийной остановки, аварийный жилет и огнетушитель нужно положить так, чтобы они были легко доступны в экстренной ситуации. Медицинскую аптечку следует переложить из багажника в надежное и безопасное место в салоне, чтобы она всегда была под рукой.

Совет №9: в связи с увеличением нагрузки на колеса, давление в шинах необходимо отрегулировать согласно техническим данным в руководстве по эксплуатации. Кроме того, увеличение нагрузки на заднюю ось автомобиля приводит к тому, что его передняя часть поднимается. Чтобы предотвратить ослепление водителей встречных транспортных средств при движении ночью, необходимо настроить направление светового пучка передних фар (немного вниз), если на вашем автомобиле не установлена система автоматической регулировки освещения.

Совет№ 10: не превышайте лимиты по грузоподъемности, указанные в технически характеристиках автомобиля. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву шин, ухудшению управляемости и торможения. Помните, что нагруженный автомобиль требует большего расстояния для остановки и обгона.

Соблюдая эти десять простых правил, вы сможете обезопасить себя и своих близких. Удачи на дорогах!

Источник: auto.dni.ru

Подстава

Во все времена и при любом правительстве существовали люди, для которых основным источником доходов был промысел на «большой дороге». Наступили другие времена, появились автомобили, и дороги, как говорится, стали уже не те. Изменились обстоятельства, изменились и виды преступлений. Родились подставы на дорогах...

Народная пословица говорит: «Правила существуют для того, чтобы их нарушать». Бандиты же руководствуются принципом: «Если существуют правила, значит, их нарушение можно и подстроить». Именно по этому закону все и происходит. В каждой подставе формальным виновником ДТП будете именно вы.

Часть I

Умный найдет выход из любой проблемы, мудрый в нее не попадет. Варианты подстав бывают самыми разными. Преступники постоянно придумывают что-то новое. Итак:

Помеха

В эту одну из самых распространенных подстав попал наш читатель Алексей Олегович при съезде на ТТК (похожие истории бывают и перед светофорами). Он стоял в «очереди» перед съездом на Третье транспортное. В потоке образовалось свободное пространство, и впереди стоящий автомобиль устремился вперед. Дальше передний якобы увидел помеху и для предотвращения аварии резко нажал по тормозам. Алексей, видя, что машина впереди тронулась, начал движение за ней, а потом не успел среагировать и врезался в зад подставлялы. При изучении последствий выяснилось, что у передней машины разбиты фонари, вмятина на багажнике, а бампер вообще валяется на земле. «Это конец», – подумал Алексей. Но, присмотревшись внимательно, он обратил внимание на несоответствие повреждений. У «пострадавшего» был раскурочен весь зад, а у него небольшая вмятина на бампере. Что-то тут нечисто. Подставлялы сразу же начали давить на него, угрожать и предлагать разобраться на месте. Однако нашего героя так просто было не взять. Он упорно стоял на соблюдении всех формальностей. «Ребята» еще попрессинговали Алексея, но, видя, что он не собирается идти у них на поводу, уехали – встреча с ГАИ им совсем не улыбалась.

Как не попасть:

прежде чем трогаться следом, досчитайте до пяти. (Я попадал именно в такой вариант . У меня две царапины на номерном знаке, у него зад в хлам. Эх надо было дождаться гайцев)

Улица разбитых фар

Вот еще один пример. Вы едете по дороге и часто перестраиваетесь. Во время очередного маневра вправо машина, которая вас вроде бы пропускала, неожиданно ускоряется и заботливо предоставляет вам возможность чиркнуть задним правым крылом по ее бамперу. Осмотр происшествия показывает, что, несмотря на кажущуюся легкость касания, у «потерпевшей стороны» разбита фара или бампер разворочен так, что не подлежит восстановлению. На вашей же машине небольшая вмятинка или даже просто царапина.

Существуют похожие схемы, только в них уже участвуют два экипажа и перестроение направо вам сделать «помогают». Представьте себе ситуацию, когда вы едете в левом ряду, а сзади вас быстро догоняет какая-нибудь крутая машина и начинает настоятельно мигать фарами. Вы, естественно, начинаете уходить вправо. В этот момент автомобиль, который до этого ехал справа сзади на почтительном расстоянии, резко дает газа и подставляется под удар. Спешащий водитель благополучно удаляется, а вам открывается типичная картина битых фар подставной машины.

Подобную схему испытал на себе автор материала, когда по Ярославке возвращался с дачи. Только тогда мне удалось уклониться от второй машины подставлял. В тот день я ехал по левой полосе. Впереди в этом же ряду медленно тащилась «шестерка», вся облепленная наклейками «!» и «У». Я ее догнал и какое-то время ехал за ней. Потом помигал фарами. Подставная же машина невозмутимо продолжала тащиться, не думая уступать дорогу. «Какого ж черта он тащится в левой полосе, если такой «чайник» и больше 50 ехать боится!» – гневно подумал я тогда. В конце концов, не выдержав, стал перестраиваться вправо, чтобы обогнать его. В момент перестроения вторая машина резко начала приближаться…

В тот день от аварии меня спасла привычка при перестроении внимательно следить за зеркалами и поворачивать голову для контроля слепой зоны. Я успел увернуться от столкновения и возвратиться в левый ряд.

Как не попасть:

во-первых, часто не перестраивайтесь; во-вторых, включите поворотник и сымитируйте маневр, оставаясь в своей полосе. Если это подстава, идущая рядом машина резко ускорится.

«Он меня подрезал, перестраиваясь вправо»

Машина подставлял стоит у обочины прямо перед съездом с дороги на заправку или в магазин. Жертва объезжает припаркованную машину и поворачивает направо, чтобы попасть на эту самую заправку или магазинную парковку. В момент поворота припаркованная машина резко трогается с места, и вы чертите бампером солидную царапину на его крыле. Поди потом докажи, что он стоял, а вы его подло не подрезали, чтобы не пропустить съезд.

Хам

Вот еще один очень неприятный вариант. Подобное случилось с Сергеем Паниным, заслуженным юристом России. В «разводе» участвовал один экипаж. Сергей ехал по МКАД в третьем ряду (в принципе, не важно, в какой полосе двигаться, хоть в крайней левой, хоть в самой правой), вдруг его догнала какая-то дорогая иномарка. Некоторое время они ехали «голова в голову». Но потом подставная машина резко ускорилась, встала прямо перед машиной Сергея и резко нажала на тормоза. Выручить в данной ситуации может только очень хорошая реакция. Сергей не попал в эту подставную аварию, но был на грани.

Как не попасть:

как только вы поняли, что машина будет перестраиваться в ваш ряд, тут же сбросьте скорость и увеличьте дистанцию.

Честные автоугонщики

Другой случай. Не похожий на типичные методы кидал по той простой причине, что занимаются этим не профессиональные подставлялы. Периодически на дорогу выходят и автоугонщики, которым не хочется заниматься муторной работой по реализации украденной дорогой машины. Поступают они так: после угона какой-нибудь очень приличной и нестарой иномарки едут на дорогу и «честно» попадают в аварию с другой не менее дорогой машиной. После столкновения угонщики не начинают прессинговать водителя, а просто предлагают разойтись мирно, называя при этом совершенно адекватную сумму, действительно не превышающую затраты на ремонт. Жертва, видя, что ее как будто не хотят кинуть, соглашается на то, чтобы разойтись мирно, и платит на месте. Получив деньги, автоугонщики едут в ближайший двор и бросают там угнанную машину.

Как не попасть:

никогда не разбирайтесь «по упрощенной схеме», без оформления соответствующих документов.

Человек за бортом

Помните речь Остапа Бендера про далеко ушедшую шахматнуюмысль, которую он произнес в клубе «Четырех Коней»? Так вот, мысль подставлял тоже не стоит на месте. «Развод» на дороге может случиться вообще без участия чужой машины. Итак, подставной пешеход. Это всегда неприятно и будет стоить вам кучи нервов, но бороться можно везде и всегда.

Как это бывает? Вы едете в правом ряду, вдруг на дорогу выскакивает человек, сильно бьет рукой по капоту и картинно летит на асфальт, крича, что его задавили. Как правило, момента наезда никто не видит. Поэтому прохожие будут думать, что вы действительно наехали на человека. Главное – сохранять спокойствие. Подставной пешеход тут же начнет вымогать у вас деньги. Нужно помнить, что жулик никогда по-настоящему под машину не бросается (ему тоже жить хочется), а лишь имитирует наезд. Соответственно, повреждений на машине оказаться не должно. Также не окажется травм и на теле подставлялы. Поэтому, если дело дойдет до вызова ГАИ, нужно непременно указать на отсутствие следов столкновения как на автомобиле, так и на пешеходе, обязательно упомянув, что у вас вымогали деньги. Если вы чувствуете, что наезд был не случайным, а подстроенным, то можно не дожидаться ГАИ и самому пойти в атаку. Крикнуть ему: «Я тебя, рожа уголовная, на пять лет посажу». А внимание свидетелей обратить на вышеперечисленные признаки фальшивости наезда. И тогда можно вообще избежать каких-либо разбирательств и выплат.

Как не попасть:

перечитайте главу еще раз.

Красавица

Вот еще один нестандартный подход к делу. Вы едете по дороге. Причем не важно, в каком ряду, лишь бы не в крайнем левом (тогда к вам трудно подобраться отвлекающему экипажу). В какой-то момент слева от вас появляется машина (совершенно не важно, дорогая или нет), из окна которой высовывается привлекательная девушка и задает какой-нибудь ненавязчивый вопрос типа: «Как доехать до библиотеки имени Ленина?» В момент, когда вы отвлекаетесь на симпатичную мордашку и задумываетесь над ответом, машина, которая до этого шла на почтительном расстоянии перед вами, начинает резко тормозить, и вы, не заметив этого, благополучно въезжаете во второй экипаж подставлял. Отвлекающий автомобиль с красивой девушкой благополучно уезжает, а вы, как говорится, остаетесь у разбитого корыта.

Как не попасть:

водитель, не отвлекайся во время движения! Даже на мини-юбки и декольте!

Ворота

Вы едете в средней полосе. Важно, чтобы справа и слева от вас было свободное место. В какой-то момент слева вас догоняет престижная иномарка и едет с вами «нос в нос». Чуть позже справа от вас появляется другая машина, которая тоже не спешит ни обгонять, ни отставать от автомобиля «клиента». Вдруг левая иномарка, включив поворотники, начинает перестраиваться вправо, выжимая вас из своего ряда. Вы тут же начинаете гудеть, но инстинктивно, чтобы избежать столкновения, тоже забираете правее. В этот-то момент правый подставной экипаж вступает в игру. Даже если вы контролируете расстояние до машины справа, она неожиданно может и пододвинуться к вам, оставаясь при этом в своей полосе. Итог таков: вы въезжаете в бок «жертвы», а «провокатор» уезжает как ни в чем не бывало. В ДТП однозначно виноваты вы.

Как не попасть:

не надо смещаться из своей полосы. Тогда однозначно виноваты не вы.

А был ли мальчик?

Будьте бдительны! Столкновения вообще может не быть. И весь «развод» в основном строится на прессинге водителя. Делается это так. Вы едете по дороге, а из соседней машины вам в крыло кидают пластиковую бутылку с водой. Звук от такого «столкновения» получается солидный. Вы останавливаетесь. Подставлялы тоже. И пока двое мошенников отвлекают вас криками о том, кто же так водит, третий быстро трет ваш бампер шкуркой, чтобы сымитировать место столкновения.

Как не попасть:

вызывайте ЖоПо, пообещайте вашим оппонентам, что экспертиза наверняка покажет, что следы на вашем бампере от наждачки.

Номерок-то не ваш ли?

А вот пример одного из самых новых видов подстав. Про него нам рассказал наш читатель Виктор Васильевич Гостенин. На крупной стоянке перед магазином с вашей машины снимают колпак или откручивают задний номер. Водитель, как правило, сразу не обращает внимание на такие вещи и садится в машину, ничего не заметив. Потом на дороге вас внезапно догоняет дорогая иномарка и предлагает остановиться. Рано или поздно вы поддаетесь и паркуетесь у обочины. Иномарка останавливается рядом. Из нее вылезают несколько «пацанов» и говорят, что у вас на дороге отлетел колпак или номер и попал в их машину. В доказательство приводится тот самый украденный на парковке номер или колпак, а также вмятина или глубокая царапина на бампере или капоте дорогущей машины. Вам начинают говорить, что такой случай ДТП не считается и страховка его не покроет. Да, ситуация нестандартная, и вы соглашаетесь на то, чтобы компенсировать «нанесенные вами» повреждения на месте.

На самом деле даже такой случай является ДТП. Гаишники обязаны приехать на разбор этой аварии. А если милиция составит протокол ДТП, то страховая служба покроет расходы. Поэтому если кто-то по той или иной причине получил какие-либо повреждения на дороге по вашей (или якобы вашей) вине, то обязательно нужно вызывать инспекторов дорожного движения. Даже если случай кажется спорным.

Как не попасть:

перечитайте еще раз последний абзац.

Часть II

Как понять, что авария, в которую вы попали, подставная? Как отличить собственную ошибку от чужого злого умысла? Есть несколько характерных примет.

Белое и черное

Во-первых, нужно насторожиться, если владелец машины, с которой вам «посчастливилось» столкнуться на дороге, упорно предлагает решить дело на месте и не обращаться в ГАИ и страховые компании.

Во-вторых, если после столкновения у вас на машине осталась царапина или небольшая вмятина, а у несчастного потерпевшего, в которого вы так бесцеремонно въехали, оказывается раскурочен бампер, дырка на крыле, разбиты фары, а багажник явно пережил нелегкую встречу с грузовиком, то скорее всего это подстава. Плюс к этому важно обращать внимание на мелочи. Так как вы не первый у «рабочей лошадки» подставщиков, то все вмятины и побитости у машины преступников старые. Соответственно, если царапины успели покрыться ржавчиной, а в разбитой фаре скопилась грязь, то вывод один – перед вами преступники.

В-третьих, если у людей из авто, в которое вы въехали, вдруг оказывается масса свидетелей, готовых подтвердить, что это именно вы нарушили правила (это при том, что «нашего человека» палкой не заставишь что-нибудь засвидетельствовать), то очень может быть, что вас пытаются «обуть».

Паршивая овца

Можно ли вычислить подставлял еще до того, как произошла авария? Кто в общем потоке машин паршивая овца и от кого нужно держаться подальше? У мошенников с «большой дороги» есть свои приметы, и их нужно знать.

Во-первых, машина, которая долго висит у вас на заднем крыле, должна вызвать некоторое подозрение. Во-вторых, автомобиль с наглухо тонированными стеклами, транзитными номерами или вообще без оных, а также мятым (или плохо правленным) передним крылом скорее окажется подставным. Подставлялы ездят на подержанных дорогих иномарках (Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo), для которых ремонт в сервисных центрах все еще стоит дорого, но в случае неудачи их можно было бы недорого и оперативно поставить на ноги в любом гаражном автосервисе.

Жертва подставы

Потенциально рискуют законопослушные обеспеченные водители на новых отечественных машинах последних моделей либо на новых иномарках среднего класса. Одним словом, все те, кто не сможет дать «суровый отпор супостатам» и у кого найдутся деньги для того, чтобы расплатиться на месте. Поэтому жертвой автоподставщиков никогда не становятся танкоподобные американские и японские джипы и старенькие видавшие виды «Москвичи» и «Жигули». С первыми лучше не связываться – могут вызвать братву на подмогу, а со вторых и взять нечего.

Особенно часто жертвой подставы становятся женщины, люди, разговаривающие по телефону (у этих внимание рассеяно),и новички. Последние самые незащищенные, так как из-за своей неопытности они автоматически чувствуют себя виноватыми.

Кто виноват и что делать?

Как вести себя, если вы все-таки стали жертвой подставы на дороге? Первым делом не паниковать. Расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов. Скорее всего, вы будете один – жулики выбирают одиночных водителей. Прессинг со стороны подставлял пойдет нешуточный. Главное, ни в коем случае не уезжать с места ДТП. На все предложения разобраться на месте, поехать в «свой» сервис или поговорить «как пацаны» за углом нужно отвечать отказом. Требовать вызова сотрудников ГАИ и звонить страховщикам. Как правило, если жертва отказывается идти на поводу, то подставщики уезжают восвояси. Помните, если вы уедете с места аварии, то ГАИ откажется принять заявление о ДТП, а без бумаг из милиции ни одна страховая компания не будет с вами говорить ни о каких выплатах. Вот тогда-то вам точно придется платить из своего кармана – апеллировать будет не к кому.

Однако, как это ни печально, требование соблюдения формальностей не дает 100% гарантии. У подставлял могут быть «свои» сотрудники ГАИ, которые рассудят вас «не по совести». Но, как говорил барон Мюнхгаузен: «Не бывает безвыходных ситуаций». Если вы чувствуете, что за вас взялись со всей серьезностью, то необходимо самому переходить в атаку. Перво-наперво нужно позвонить кому-нибудь из близких и громко (чтобы бандиты это слышали) сообщить о том, что вы попали в аварию. Обязательно сообщите номер машины, с которой вы столкнулись. Если на место аварии приехали «недобросовестные» гаишники, то нужно громко всех оповестить, что вы собираетесь позвонить в службу доверия (Астана 310962, 716512).

Если вас решат запугать тем, что случай, дескать, нестраховой, то сами звоните в свою страховую компанию и получите там консультацию самостоятельно. Также очень важно не считать деньги. Не нужно думать, что окажется дешевле – делать все по правилам или разбираться на месте. Пока водители будут платить, подставы не прекратятся.

А судьи кто?

Корреспонденты решили разобраться, а кто, собственно, занимается проблемой подстав на дорогах и что вообще компетентные органы думают по этому поводу. Выяснилось несколько интересных вещей.

Во-первых, не существует какой-то определенной службы, чьей обязанностью стало бы пресечение автоподстав. ГАИ этим не занимается. На место «нечистых» ДТП раньше вызывали либо УБОП, либо уголовный розыск. Но, как нам сказали в Управлении уголовного розыска: «Ну, вы знаете, все люди, которые занимались этой проблемой (подстава), давно уже поувольнялись». Соответственно, всю проблему оставили на откуп МВД, которое не считает отлов мошенников на дорогах своим приоритетным занятием. Безусловно, проводились и проводятся аресты. Особенно много задержаний было раньше, когда на дорогах работали этнические группировки и разговор с водителем у них быстро превращался в вымогательство денег под угрозой физического насилия. Кроме того, как нам рассказали, у органов нет отдельной статистики по подставлялам: автомобильные подставы рассматриваются как обычное вымогательство. Такие случаи идут под графой «уличное вымогательство». Плюс ко всему у компетентных органов не существует какой-то одной общей базы данных по подставлялам. То есть базы по лицам, уличенным в подставах, у разных служб есть. Свои базы данных есть и у страховых компаний. Но все они неполны и разрозненны.

Надо признать, что за последнее время на дорогах стало значительно меньше подстав, но связано это, увы, не с отличной работой милиции. Раньше жертвам в вопросах выплат приходилось рассчитывать исключительно на себя. Сейчас же можно послать всех… в свою страховую компанию. Именно поэтому мошенники так часто пытаются убедить водителя, что случай нестраховой.

Не попадайтесь на удочку! Будьте бдительны и соблюдайте правила дорожного движения!

Источник: zr.ru

Из моего личного опыта.

Снимают передний номер, устраивают гонки на аэропортовской трассе(Астана), где полно скоростемеров, самое главное марка и цвет кузова совпали - ты виноват. Кто сфотан за рулём, где была машина, свидетели - как правило нереально доказать непричастность.

Вывод: надёжно крепите номерные знаки, желательно нестандарными болтами или винтами.

Если знаете, что виновны при ДТП, не хотите вызывать ГАИ и отдаете деньги - всегда берите расписку от "пострадавшего" О неимении претензий.

Как не замерзнуть на трассе

К сожалению, ни один водитель не бывает застрахован от поломки автомобиля на трассе. И хорошо, если есть поблизости населённый пункт, до которого так или иначе машину можно дотянуть. Бывает же так, что вроде и рядом с цивилизацией, а помощи приходится ждать несколько дней...

Например, легковая машина «ушла» по зиме в кювет так, что просто тросом её не выдернешь, а «тяжёлая» техника в ближайшем хозяйстве вся в разгоне. Или – фуру выбросило за пределы дороги. А найти технику, которая сможет вытащить на дорогу тягач с гружёным полуприцепом – надо ещё постараться. Иногда же бывает, что дорожные службы просто бросают водителей на произвол судьбы. Например, так было в феврале 2007 года, когда водителям тягача-«Мерседеса» «слетевшего» с дороги возле посёлка Алнаши (трасса М7 между Менделеевском и Ижевском) пришлось провести в машине целую неделю, прежде чем удалось вытащить автомобиль. В подобном случае банальная поломка превращается в настоящую борьбу за выживание. Скажем, водители «Мерседеса» спаслись лишь благодаря помощи местных жителей. Но не всегда и не всем так везёт. Поэтому на отечественных дорогах приходится рассчитывать только на себя.

ПОКА «ОТОПЛЕНИЕ» РАБОТАЕТ

Первый этап выживания заключается в том, чтобы максимально продлить возможность находиться в отапливаемом автомобиле. «Печки», установленные на автомобилях делятся на две категории: одни работают при запущенном двигателе, вторые – могут работать в автономном режиме от аккумулятора, когда двигатель автомобиля уже не работает. Оба варианта имеют свои положительные и отрицательные стороны: если в первом случае «печку» можно вновь запустить, залив топливо в бак, то при «севшем» аккумуляторе возможность прогреть кабину будет потеряна до момента зарядки (то есть, до времени, когда Вы окажетесь в городских условиях, и тема выживания станет для Вас уже не актуальной). С другой стороны, если «печка» работает только вместе с двигателем машины, это чревато при неисправном глушителе, или даже просто неудачном направлении ветра, попаданием выхлопного газа в салон. Что само по себе - фактор риска.

С чего же начинать подготовку к длительному ожиданию? Многие из водителей начинают с заблаговременного утепления салона.

- Мне пару раз приходилось стоять на обочине по несколько дней, - вспоминает водитель Volvo H12 с омскими номерами Роман Т., - когда никто не останавливается, а дорожных служб нет, потому что снега нет, трасса сухая и работы у них минимум. Да и если появятся, то завязшую фуру им просто вытащить нечем. Я, лично, как только понимаю, что мне стоять какое-то время, сразу кидаю на дно кабины коврик войлочный, а окна – покрывалами завешиваю, кроме бокового, чтобы видеть, что к чему. На какое-то время тепло сохраняется подольше.

Несколько неожиданным методом пользуется для утепления кабины своего МАЗа уфимец Салимзян Ф.
- Какие бы новые ни были уплотнители на дверях, через щели всё равно холодом тянет. – рассказывает он - Я как-то попробовал двери и ручки на дверях, когда встал на трассе, клейкой лентой бумажной заклеить, вот как окна на зиму. Оказалась с собой. Потом – покрывала на стёкла бросил, вроде бы помогло на какое-то время. С тех пор вожу с собой моток этой ленты бумажной. Вроде – десять минут работы, а какое-то тепло сберегается…

Впрочем, есть категория водителей, которая уповает на конструкцию кабины и не принимает дополнительных мер утепления. К этой категории относится и водитель MANа из Астаны Георгий Р.

- Вообще-то, у меня машина сама по себе тёплая. – Утверждает Георгий, - Вот когда на КамАЗе ездил, там везде дуло. Если встанешь где-то, сразу тряпками всякими щели затыкаешь. А на этой – неделю жить можно, пока кабина промёрзнет. Я даже и не вставал на ней на трассе. Два года езжу – ни одной серьёзной поломки.

А некоторые наши соотечественники пользуются поистине экстремальными методами обогрева. Так даёт советы, несовместимые с техникой безопасности ижевский водитель КамАЗа Ильгиз З.

- Если кабина нормально утеплена, а температура снаружи не сильно низкая, то её можно и греть потихоньку. Не то, чтобы сильно, но помогает. Мы с напарником как-то так стояли, две керосиновые лампы на пол поставили, фитили на максимум открутили, и пока керосин не кончился, маленько тепла было. Главное, лампы не опрокинуть…

Между прочим – опрокидывание лампы в салоне – далеко не единственное, что грозит водителю. При использовании открытого огня. Образование при горении угарного газа пока что никто не отменял. В этом смысле несколько безопаснее керосиновых ламп спиртовые горелки, но и их полностью безопасными назвать нельзя.

Водителям легковых автомобилей и проще и сложнее одновременно. Сложнее, потому что если вовремя не принять мер, то салон охлаждается быстрее, чем на «грузовике». Проще – потому что и машину выдернуть легче и меры по утеплению можно принять довольно радикальные.

Я слышал, машина снизу мёрзнет здорово и по окнам. – делится опытом житель Костромы -Виталий Р., водитель скромного автомобиля ВАЗ 2109 - Мы как-то встали недалеко от Челябинска с другом, так по-рыбацки, окна полиэтиленовыми пакетами закрыли, а с боков машины снега нагребли, чтобы пространство под днищем с окружающей средой на соприкасалось. Ничего, после того, как заглохли, с час просидели, прежде чем наружу полезли. Для грузовиков это, конечно, не сделаешь, а «легковую» - можно и так «утеплить». Увы, Виталий оказался едва ли не единственным из опрошенных автором водителей «легковушек», который предложил более или менее связную «программу утепления автомобиля». Остальные водители лишь пожимали плечами и уповали на свои мобильные телефоны и вовремя подъехавших спасателей… И естественно, что никто из опрошенных водителей легковых автомобилей не отметил ещё один способ, знакомый по советам водителей – сибиряков, которые рекомендуют… закопать легковую машину в снег. Безусловно, этот способ требует наличия лопаты и значительного труда, зато под слоем снега в 20-30 см. Постоянная температура в салоне сохраняется до восьми часов. А потом… потом можно снова завести двигатель. НО! При этом способе утепления необходимо добиться, чтобы выхлопная труба и ближайшее к ней пространство были свободны от снега. А также – поставить опознавательные знаки, позволяющие другим водителям заметить, что на обочине стоит именно автомобиль. Не секрет, что если идёт снег или лёг туман, белая пелена зачастую «размывает» очертания дороги, не говоря уже о сугробе, под которым скрывается Ваша машина.

Кстати, Виталий оказался не совсем прав: есть возможности и грузовые автомобили снегом утеплить. Правда возможности по большей части чреватые последствиями…

- Ехали как-то на «Урале» по зимнику – вспоминает водитель из Набережных Челнов Анатолий Г. – ночь, мороз… Нам ещё ехать и ехать, а уже невмоготу. И мороз – под тридцать. Вышли, оправились, потом сели в машину и с дороги «спрыгнули» на ней прямо в сугроб. Снегу было метр с лишним, так что низ автомобиля оказался закрыт, только вокруг двигателя пространство оттаяло. И – спали в машине часов пять. Правда, как выбирались потом – отдельная история…

НА МОРОЗ? НА МОРОЗ…

Выходить из машины на мороз или нет? Вопрос кажется глупым, но на деле иной раз больше шансов выжить именно снаружи. Во-первых, можно и костёр разжечь (например, запалить «запаску», если уж нет рядом ни дров, ни валежника). Во-вторых, есть возможность соорудить укрытие от ветра, что в сочетании с костром само по себе даёт неплохие шансы на выживание. В-третьих, водителям грузовиков, например, следить за грузом снаружи несоизмеримо легче. Ну и кроме того автомобиль, даже после всех ухищрений в после того, как окончательно заглох двигатель, в конце концов превращается в холодильник. Так что рано или поздно, но наружу выходить всё-таки приходится. А дальше приходится действовать в зависимости от обстоятельств.

- Начинать строить укрытие надо, как только появились первые признаки того, что «печка» скоро перестанет работать, – советует ижевец Ильгиз З. - Как лампочка бензина замигала – вырубай движок и берись за лопату. То есть – так надо делать, чтобы была возможность в кабину залезть и руки отогреть. А дальше просто: если снег липкий, то просто складываешь из комков стенку или, если повезёт – две-три стенки под углом. Наверх лапника набросал, костёр зажёг и – нормально.

Роман Т. из Омска вспоминает опыт морозных зим, когда о липком снеге говорить не приходится.
- Если снег сухой, то тут надо в первую очередь смотреть деревья рядом. Несколько жердей крест-накрест в снегу укрепил, потом на них накидал снегу. Если вода есть - скрепил с наружной стороны. У меня был случай, так ледяную стенку сделали, потом минут десять руки у костра отогревали, так за это время стенку такую намело, что нам дальше и работы почти не осталось. Только наверх полиэтилен кинуть.

- У нас-то проблем нет с деревом, с лапником. – посмеивается водитель тягача Freightliner из Иркутска Андрей У. - А вот я как-то встал на севере Казахстана. Там не особо вроде бы холодно было, но – ветер. И степь кругом. Вот тогда меня то, что я рыбак, спасло. У меня ящик валяется в машине, а в нём – палатка. Ну, как палатка, пакет из-под холодильника, перешитый. Так мы с напарником сушняка натаскали, нажгли углей, потом сверху брезент кинули и «валетиком» под бушлатами выспались. Даже не простудились!

Впрочем, даже неподготовленные к подобным ситуациям люди имеют неплохие шансы на выживание, если не теряются. Подтверждение тому – история Михаила Б. из Нижнего Тагила, водителя новенького автомобиля Mazdа 6.
- Был у меня случай дурацкий. Едем в Москву, и вдруг – встаём. – сетует Михаил,- Вот, ничего не работает из электрики! Вообще! А «тачанку» я только что взял, ещё не знаю, что там к чему. И – всё. «Би-лайн» не берёт, вокруг – поле, ночь, ни деревни, ничего. Мы с пацанами машину поставили бортом к ветру, с той стороны «запаску» запалили, между ними сели – нормально. Даже покемарили. А утром тормознули МАЗа, он нас дотащил до СТО, там пацаны за пять минут что-то поменяли, мы дальше поехали…

По большому счёту, давать рекомендации того, как строить убежище от ветра и мороза – дело неблагодарное: никогда не угадаешь, что окажется у водителя в наличии. Поэтому ограничимся простыми советами. Во-первых, помните, что снег – отличный сберегающий тепло материал. Если рядом есть лес – вспомните пионерские времена и смело рубите лапник. В худшем случае – получите отличный утеплительный материал. В лучшем – явится лесник или местные жители и организуют Вашу доставку (вместе с автомобилем) «куда следует». А там, как правило – тепло. В-третьих, Ваш автомобиль – сам по себе – укрытие. «Реальные пацаны» во главе с Михаилом продержались под его укрытием в течение 16 часов, будучи одетыми (если верить рассказчику) лишь в костюмы и свитера! Отделались насморком. В-четвёртых, если Вы начинаете замерзать - жгите всё, что горит: жизнь дороже. Впрочем, постарайтесь сохранить всё бумажное и полиэтиленовое, оно Вам ещё понадобится…

«ЖИВАЯ ВОДА» ИЛИ «ЭЛИКСИР СМЕРТИ»?

Нельзя не остановиться на проблеме: «водка, как средство выживания». Уж сколько раз твердили миру, что водка в условиях выживания на холоде – отрава и то чувство «ложного тепла», которое получает человек в ходе употребления «живительной влаги» есть лишь результат кратковременного расширения сосудов. Чреватого позднейшим их сужением и снижением сопротивляемости организма. Но, оказывается всё несколько сложнее. Некоторые врачи утверждают, что основной вред спиртного базируется прежде всего на нашем менталитете…

А. С. Садриев (врач г. Уфа): Может прозвучать парадоксально, но водка при определённых условиях может быть полезной в процессе борьбы за выживание. Дело в том, что при принятии внутрь примерно 30-50 грамм крепкого алкоголя, он действует как довольно сильное расслабляющее, способное вывести человека из стрессового или даже шокового состояния. Больше того, такая доза вполне способна ввести человека в состояние кратковременной повышенной активности. Если это время использовать с толком, то человек сможет сделать достаточно многое для собственного спасения.

- То есть – водка всё-таки является спасением для человека, попавшего в экстремальную ситуацию?
- Ни в коем случае! Основная проблема состоит в том, что замерзающий чаще всего не может отделить состояние, когда ему стоит выпить, от того, когда ему этого просто хочется. Вторая проблема в том, что доза алкоголя, которая благотворно действует на организм, исчисляется 30-50 граммами на 8-12 часов. Вы видели когда-нибудь нашего человека, который остановится на этой дозе?
- Но если человеку объяснить…

- Даже не пытайтесь: дело в том, что к моменту, когда замерзающий «принял» первую дозу, у него начинает действовать чувство «временного тепла», о котором столько писали, и он просто психологически не может остановиться. Иллюзия «согревания» заставляет его пить до тех пор, пока он не засыпает… чтобы не проснуться. И если человек чувствует тепло, которое кажется ему реальным, то вы его сможете остановить только силой.

- Вы имеете в виду чувство «ложного тепла», возникающее из-за расширения сосудов?

- Можно это и так назвать. Кроме того, есть и ещё один нюанс. В принципе, при наличии напарника, который мог бы его разбудить, человек может на морозе спать по определённому режиму. Но – только если он не принимал алкоголь. Если человек выпил, метаболизм его организма на некоторое время изменяется вследствие интоксикации. А, значит, он может или не проснуться вовремя или заснуть в неподходящий момент. Так что можно считать правилом утверждение: если выпил – не спи. Сами понимаете, такое невозможно…

- Тогда как лучше использовать водку или другое спиртное?

- Лучше – никак. Не будете же вы бить по голове человека, который дёргает бутылку у Вас из рук, пытаясь «согреться»… Хотя, на мой взгляд, это и было бы вполне оправдано. Так что при всём терапевтическом эффекте, лучше, чтобы водки в машине просто не было, так безопаснее. А если она есть, чтобы расплачиваться за услуги, то пусть остаётся закрытой.

При всей «пессимистичности» речи врача, в ней, как Вы могли заметить, промелькнула одна оптимистичная нотка: утверждение, что человек может спать на морозе, без ущерба для своего здоровья.

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ…

В принципе, человек может обойтись без сна и несколько суток. Однако, на трассе, в условиях постоянных низких температур, постоянного стресса, нерегулярного питания и прочих подобных «прелестей жизни» он всё-таки нуждается в сне для восстановления сил. Безопасный сон в экстремальной ситуации возможен лишь при условии, что рядом с Вами – напарник, способный Вас разбудить в нужный момент. В противном случае, уснув, вы рискуете проснуться уже на небесах.

Режимов для «сна в зимнюю ночь» может быть два. Первый - предусматривает по соотношению сна с бодрствованием довольно длительные отрезки отдыха: от полутора до двух часов спите – шесть часов бодрствуете. Второй вариант, - короткие отрезки отдыха и бодрствования: около 20 минут сна на два часа активной деятельности. В первом случае на сутки приходится около восьми часов сна, во втором – около четырёх.

Если Вы спите в кабине автомобиля, то определённые удобства Вам обеспечены. Если Вам приходится спать на открытым воздухе, то «постель» лучше оборудовать заранее. Она должна быть укрыта от ветра и обогреваться костром. Хорошо, конечно, когда есть возможность, развести пару костров, затем положить слой лапника на кострище одного из них, потом устроить на этом лапнике свою постель... Ещё лучше, если Вы можете разжечь «нодью» (два параллельно лежащих бревна, между которыми и помещается место отдыха). Однако, в значительной части нашей страны условий для такой ночёвки просто нет. Приходится выходить из положения «подручными» средствами. Впрочем, некоторые «общеизвестные» правила действуют в любом случае. Не стоит, скажем, спать на голой земле, тем более – на снегу. Слой веток, охапка соломы, старая одежда, полиуритановый туристический коврик, толстый картон или ещё что-то подобное годятся для того, чтобы устроить лежанку. Далее - для успешной ночёвки вам необходим будет спальный мешок, хороший «спальник» - половина дела для успешной ночёвки. Если «спальника» нет, подойдут, хоть и с меньшей эффективностью, два плотных одеяла. Естественно, что нужно уделить внимание и одежде. Основные зоны теплопотери во время сна – стопы ног, поясница и голова. Здесь нам пригодятся все, какие только есть, листы бумаги, газет, полиэтилена. Между телом и нижним слоем одежды стоит разместить бумагу и газеты. Поверх обуви стоит повязать полиэтиленовые пакеты. Не стоит помещать полиэтилен вплотную к голому телу: слишком велика вероятность образования конденсата, а мокрый человек на морозе чаще всего здоровье сохранить не сможет. Особое внимание уделите пояснице, здесь нет «монолитного» слоя ткани: «подтянутые» штаны и «спущенная» куртка чаще всего не дают качественной защиты от мороза, а утеплённые комбинезоны носят далеко не все. Поэтому лучше обмотать поясницу под одеждой ещё какими-либо предметами одежды, тряпками или ветошью, пустив поверх обычную одежду. На голове, естественно, должна быть шапка. Лучше всего – ушанка (спасибо Прибалтике за наследие). Если же под ушанкой надета ещё и лыжная вязаная шапка, то Вам, как предусмотрительному человеку, цены нет, можете считать себя «настоящим индейцем». Впрочем, даже если вы выполнили всё вышесказанное, удовольствие ночевать зимой вне помещения всё равно ниже среднего…

Андрей У.: Спать вне автомобиля мне пришлось лишь три раза. Отвратительное воспоминание. Первый раз мы сумели поставить косой навес из еловых веток и, как следует, протопить костром внутри него, почему и ночевали две ночи вполне приемлемо. Про второй раз я уже рассказывал, тоже повезло. А вот в третий раз жгли колёса, а навеса не получилось: не из чего было делать. Пришлось одеяло одно натягивать и спать по очереди. Утром чёрные были, как негры… Меня тогда «прохватило» здорово.

Георгий Р.: Однажды встали на КамАЗе, так там совсем худо было. Представьте себе: машина не заводится, снега кругом сантиметров пять, поле, ветер и мороз градусов пятнадцать. И – никого вокруг. Вот – ложись и помирай. Ничего, с напарником в машине спали: завесили всё что можно и спали по очереди: полчаса – он, полчаса – я. Потом выйдем, побегаем и – по новой. Простыли, конечно, а что делать?

Альберт С. (водитель автомобиля МАЗ из Нижнего Новгорода): Было раз, ночевали на трассе три дня. Ну, мы из машины не вылезали. Там бензоколонка была километрах в пяти, нормально удавалось несколько раз с попутками до неё мотаться за солярой. Каждый раз в несколько ходок. Но – сидели в тепле. А потом – наши подъехали, разгрузили фуру, дальше уже вытащили.

Что остаётся добавить? Путешествие по зимним дорогам и вид замёрзших автомобилей у обочин наводит на мысль, что увеличившиеся штрафы – всё-таки не пустое выкачивание денег. Глядишь, станут люди поосторожнее. Уж больно высокую цену приходится иной раз платить за ошибки в управлении автомобилем, за минутную «лихость». Соблюдайте правила, господа, и пусть Вам никогда не пригодится опыт, описанный в этой статье.

Источник: zr.ru