Освежаем в памяти 20 заповедей автомобилиста. Актуально в любое время года!

1. Не садись за руль пьяным.
2. Первые три месяца вождения никаких сигарет, музыки и разговоров.
3. Не развешивай перед глазами всякие амулеты.
4. Пристегнись.
5. Ни одного дня езды без страховки.
6. Хочешь спать — остановись.
7. Не смотри на пассажира справа, и тем более, не оглядывайся назад.
8. Благодари пропустившего тебя.
9. Уступи дорогу дураку.
10. Запускать двигатель можно только при условии, что ты сидишь в машине на водительском месте, и обе ноги у тебя находятся на педалях.
11. Узнай свое боковое зрение, может оно туннельное? И тогда будь осторожен.
12. Слушай свой автомобиль, а не себя, свою музыку или пассажира.
13. Учись на чужих ошибках, это гораздо дешевле, чем учиться на своих.
14. Помни, самые опасные периоды в вождении: первые 3 месяца, затем через год, через 5 лет, через 15 лет.
15. Не тормози резко — сзади едет не Шумахер.
16. Сиди в машине правильно – не заработаешь сколиоз. Привыкнешь сидеть как мумия – не переучишься.
17. Соблюдай дистанцию, постарайся двигаться так, чтобы вокруг тебя было как можно меньше автомобилей.
18. Смотри всегда вперед.
19. И вообще, не торопись: лишние полчаса не стоят такого риска.
20. Не воображай из себя крутого водителя. Даже через 5 лет твое мастерство на самом деле будет в 10 раз меньше, чем ты думаешь.

Удачи на дорогах!

Продление жизни автомобиля – достаточно простая вещь, если соблюдать несколько несложных правил.

В России автовладельцы не спешат расставаться с автомобилями, достигшими определённого возраста: так средний возраст иномарки составляет 9 лет, а у отечественных машин почти 15. Современные автомобили с одной стороны достаточно сложные механизмы, с другой – они объединяют множество инженерных решений, которые совершенствовались годами. Из-за сложности за машиной стало сложнее следить самостоятельно, но проверенные конструкции достаточны надёжны для того, что небольшая забота продлевает их срок службы в разы. Вот о таких небольших знаках внимания к автомобилю и пойдёт речь.

Начнем мы с банального, но тем не менее очень важного совета: следуйте означенным в инструкции по эксплуатации периодичности и объему работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля. Помните, своевременное и качественное обслуживание при не слишком высоких денежных и временных затратах, в итоге существенно увеличивает срок жизни автомобиля.

Если ваш автомобиль уже не молод, используйте моторное масло предназначенное для машин с большим пробегом. Во-первых, в силу несколько большей вязкости оно способно компенсировать увеличившиеся вследствие естественного износа зазоры в парах трения, а во-вторых, специализированные масла содержат специальные добавки нормализующие работу «возрастного» мотора.

Водите автомобиль по возможности плавно, избегая резких разгонов, торможений и маневров. Помните, все вышеперечисленные действия в той или иной степени сокращают реальный ресурс, заложенный в конструкцию его узлов и агрегатов. Это ваша, а не чужая машина, и стиль вождения напрямую отразиться на её состоянии.

Позаботьтесь о шинах. От корректности их выбора и правильности эксплуатации зависит не только безопасность, но и ресурс деталей подвески. Регулярно проверяйте давление в колесах и, естественно, используйте резину соответствующую климатическому сезону.

Не затягивайте с необходимыми ремонтными работами. Современный автомобиль это очень сложный и чаще всего достаточно сбалансированный «механизм», в котором одна неправильно функционирующая деталь в ряде случаев может вызвать целую «лавину» гораздо более серьезных поломок.

По-возможности избегайте долгой работы двигателя в режиме холостого хода. Помимо банально расходования моторесурса, холостой ход вреден мотору еще и в силу того, что в этом режиме его работа далеко не оптимальна. Если у вашего автомобиля турбированный двигатель, что достаточно часто для современных машин, дайте турбине остыть пару минут, не глушите мотор сразу после остановки.

Старайтесь не нагружать (ни по оборотам, ни по моменту) ещё не вполне готовый (разогретый) к этому двигатель. Современному автомобилю прогрев на холостых не нужен, но не требуйте от него многого до достижения рабочей температуры. Не нужно с нуля загонять стрелку тахометра в красную зону
Используйте тип и марку топлива указанные в инструкции по эксплуатации. Если это бензин, то по возможности придерживайтесь рекомендованного октанового числа (вредно как низкооктановое, так и топливо с излишне высокими антидетонационными свойствами). Ну а при заправке дизельных машин, прежде всего, следите за правильной сезонностью заливаемой солярки. И в любом случае старайтесь не заполнять бак в сомнительных, в плане качества реализуемого топлива, местах.

Забудьте о всякого рода «волшебных» присадках и устройствах сомнительного происхождения. Используя всю эту «хиромантию» в своем автомобиле вы в лучшем случае просто… не погубите его раньше времени. Ну а в худшем – могут быть и другие варианты развития событий.
Никогда не грузите в автомобиль сверх того, что дозволено в инструкции. Если двери салона и крышка багажника закрылись, это еще не о чем не говорит. Помните, что взятые на борт несколько сот сверхнормативных килограмм могут неожиданно быстро «расправиться» с кузовом, подвеской и трансмиссией. Что же касается двигателя, то хотя он в этом случае страдает несколько меньше, счастливых лет жизни систематический перегруз ему тоже не добавляет.
Своевременно готовьте автомобиль к смене времен года. Причем, это может быть не просто сезонное обслуживание сопровождающееся сменой необходимых жидкостей, но и, например, покрытие кузова специальными защитными составами.
Храните машину в сухом проветриваемом помещении, защищенным от прямого воздействия солнечных лучей. Помните, что в зимний период, нахождение постоянно эксплуатируемого автомобиля в отапливаемом гараже многократно увеличивает риск возникновения коррозии.

Специалисты советуют запомнить следующие правила:

1. Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, — неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.

2. Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом — аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем — сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.

3. Перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора на "буксировщике". Если дело происходит зимой — надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) — словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.

4. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля — и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.

5. Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось.

6. Один из самых сложных моментов в процессе буксировки — трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут — а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок, Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ.

7. Второй сложный момент — переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда — вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.

8. Если вы — водитель тягача, то ни на минуту не забывайте о том, что у вас на прицепе автомобиль, водитель которого видит дорогу гораздо хуже вас и имеет меньше возможностей для маневра. Поэтому старайтесь двигаться равномерно, по возможности избегая остановок и торможений. А уж если видите, что придется снижать скорость, — помигайте стоп-сигналами, чтобы водитель буксируемой машины начал тормозить первым. В этом случае вам, возможно, вообще не придется прибегать к помощи тормозов, да и трос останется все время натянутым.

9. При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота.

10. Если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.

1. Оказывается водитель ТОЖЕ умеет водить — поэтому не стоит ему давать"ценные" советы типа "давай обгоняй чё ты плетёшься и тп".

2. Не смотри недоумевающе на пристёгнутого водителя и, упаси Господь, не говори ему что он дебил или в ссоре с головою.Лучше последуй его примеру.

3. Если сидишь рядом с водителем — не только в маршрутках можно достать левой коленкой до рычага переключения передач…если тебя не раздражает постоянные касания его до твоей ноги во время движения то это не значит что и водителя не раздражает, лучше её(ногу не коробку) куда-нить подальше засунуть.

4. Если сидишь позади водителя(посередине, справа) не стоит пинать коленками или дергать руками впереди стоящие кресла, особенно со словами "что то тут тесновато, или не мог бы ты подвинутся вперёд"…скажи спасибо что ты там сидишь и машина всё ещё 4х местная (почему — сам не знаю), а не 2х.

5. Не стоит тыкать в магнитолу пальцами, даже если они чистые и ты твердо уверен, что вот эта кнопка втыкает следующую песню (радиостанцию), лучше попроси переключить и услышь в ответ — твёрдое нет…

6. Окуркам место в окне даже если зима и окно не открывается

7. Непонятные кнопочки тоже лучше не тыкать

8. Посадка:лучше спроси какое усилие надо прикладывать к закрытию двери, чтобы не слушать что то вроде "пилят дверью не хлопай!"

9. Если затащил водилу в час пик в пробку — не ной что мелено и ты куда нить спешишь

10. Боишься что продует?сиди в ОЗК(кто не знает — Общевойсковой Защитный Комплект.выглядит как зеленый гондон)

11. Елозишь задницей по сиденью?не задавай вопросов почему сползают чехлы

12. Поел, попил? мусорка на улице, а не под сиденьем

13. Если не получается что то закрыть\открыть — не доламывай, водитель настолько добрый что если ему сказать он сам всё сделает.

14. Не надо оставлять следы от рук на машине при закрытии дверей (если она не совсем чистая, запыленная)

15. Не надо ставить ГРЯЗНЫЕ ноги на "ступеньку" между двумя задними коврикам…

Многие современные водители даже не слышали о таком понятии, как «двойной выжим сцепления» при переключении передач в механических КПП. Тем не менее, знать о таком методе будет полезно всем водителям. Начать рассмотрение этого вопроса нужно с истории автомобилестроения. На старых автомобилях в КПП, вообще отсутствовали какие бы то ни было синхронизаторы.

Синхронизаторы представляют собой устройства, которые уравнивают окружную скорость и не дают заблокироваться шестерне, пока скорости шестерни первичного вала и вторичного не сравняются. Чтобы избежать поломок КПП и продлить срок ее службы применялся так называемый двойным выжимом сцепления (при переключении передач вверх), и перегазовка при переключении вниз. Другими словами, без таких ухищрений переключать передачи КПП без синхронизаторов было практически невозможно (скрежет был бы).

Рассмотрим подробнее эти способы переключения. Итак, двойной выжим, применяется при переключении передач с нижних на верхние. Для примера возьмем переключение с первой передачи на вторую.

Методика двойного выжима сцепления:

— разгоняем на первой передаче (до 3000 об./мин);

— нажимаем педаль сцепления и отпускание педаль газа;

— включаем «нейтраль»;

— полностью отпускаем сцепление;

— делаем небольшую паузу, во время которой и происходит синхронизация (обороты двигателя упадут примерно до 2000) т.е. если бы выехали на второй передаче;

— снова выжимаем педаль сцепления;

— включаем передачу (в данном примере – вторую);

— отпускаем педаль сцепления;

— увеличиваем обороты двигателя, нажимая педаль газа.

По такому же алгоритму переключаются со второй скорости на третью и т.д.

Перегазовка:

Теперь о перегазовке. Применяют ее при переключении с верхних передач на нижние. Для примера рассмотрим переключение со второй передачи на первую.

— отпускаем педаль газа, и тормозим двигателем на второй передаче. При необходимости притормаживаем, нажимая педаль тормоза;

— выжимаем педаль сцепления и полностью отпускаем педаль газа;

— включаем «нейтраль»;

— полностью отпускаем педаль сцепления;

— немного добавляем оборотов двигателю, нажимая на педаль газа, в этот момент происходит синхронизация (поднимаются обороты двигателя, если бы вы ехали на первой передаче);

— полностью выжимаем педаль сцепления;

— включаем первую передачу;

— отпускаем педаль сцепления;

— двигаемся на первой передаче.

Главные моменты здесь – соблюдение паузы или перегазовки, при включенной нейтральной передаче. Основная сложность заключается в правильном выборе продолжительности паузы и правильной перегазовке, но с опытом все оказывается намного проще, чем, кажется в начале. С появлением навыка все будет происходить, как говорится «на автомате».

Конечно, современные КПП, оснащенные синхронизаторами (которые как раз и призваны избавить водителей от всех этих «двойных выжимов»), не требуют применения вышеописанных методов переключения передач, тем не менее, если вы их освоите, то сможете заметно продлить жизнь КПП. Во всяком случае, такой навык лишним не будет, особенно при переключен с верхних передач вниз. Хочу отметить, что перегазовка вниз поможет продлить жизнь синхронизаторам (уменьшится на них нагрузка), а так же если машина не тянет в горку, поможет без потерь тяги переключиться, вниз увеличив крутящий момент.

1. Лопнул шланг привода сцепления. Если лопнул шланг привода сцепления, надо обмотать поврежденное место сырой резиной, которой обычно вулканизируют камеры, а сверху туго зафиксировать ее медной проволокой. Далеко, конечно, не уедешь, но до СТО доберешься.

2. Колесо спустилось. А тут опять колесо спустилось. Надо же, как не повезло: ни запаски, ни сырой резины, ни запасной камеры. Не отчаивайтесь. Надо снять с шинного насоса крышку, вытянуть шток с манжетой и налить в цилиндрический корпус воды. Теперь вставляйте шток и закачивайте в спущенную камеру воду с воздухом. Поскольку во время движения центробежная сила заставит воду распределиться по окружности, воздух через прокол будет выходить гораздо медленнее. И до гаража доехать сумеете.

3. Свечу можно восстановить. Если фарфоровая изоляция на старой свече не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, «пошуруйте» там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.

4. Проточить тормозные барабаны можно и самому. Как следует закрепите колеса противооткатными упорами, поддомкратьте заднее колесо. Снимите с полуоси барабан, поверните его рабочей поверхностью наружу. Включайте теперь первую или заднюю передачу. Да не бойтесь, машина никуда с домкрата не упадет, а заднее колесо будет крутиться как на токарном станке. Шабером или наждачным камнем, крепко держа в руках, сглаживайте неровности. Таким же образом можно проточить и барабаны передних колес, ставя их на заднюю полуось.

5. Замена резонатора. При замене резонатора выпускной системы бывает не просто отвернуть гайку стяжного хомута, если она провела под днищем машины хотя бы полгода. Порой просто ломается болт. Чтобы облегчить процедуру отвинчивания, надо прежде всего зачистить металлической щеткой выступающую резьбовую часть болта, затем смочить резьбу проникающей жидкостью, например, керосином. Минут через 10 можно брать накидной шестигранный ключ — теперь гайка пойдет.

Но не стоит отворачивать ее до конца, достаточно сделать 3-4 оборота, чтобы можно было легкими ударами молотка сбить хомут с трубы резонатора на приемную трубу, обнажив стык этих труб. Обстукиваем молотком обнажившийся стык, но не слишком усердствуя, чтобы не поломать. Теперь беремся руками за трубу и вращаем ее вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону, одновременно стараясь вытянуть резонатор назад. Бывает, не получается. Тогда попробуем сбить торец трубы резонатора назад, накладывая на него какую-нибудь металлическую штуковину, но ни в коем случае не острое зубило.

Ударяем молотком по этой штуковине, стараясь сбивать по окружности. Резонатор сдвинулся. Ну, а теперь нет ничего проще, чем поставить новый резонатор. Для облегчения процесса соединения труб можно смазать их машинным маслом.

6. Глушитель ржавеет. Глушитель ржавеет главным образом изнутри. Есть способ замедлить процесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла.

7. Прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Со временем медные прокладки и шайбы становятся жесткими и не обеспечивает герметичности соединения. Паяльной лампой раскалите их (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими.

8. И снова о прокладках, но уже картонных. Есть у них свойство рваться. Из этого затруднительного положения можно найти выход. Промойте место (или места) разрыва бензином или уайт-спиритом, аккуратненько сложите и оберните двумя слоями полиэтиленовой изоленты.

9. Поврежден хомутик. Поврежден хомутик и нечем затянуть шланг на патрубке? Берите мягкую стальную проволоку и шплинт, только он должен быть раза в три толще проволоки. Теперь затягивайте.

10. Вышел из строя уголек. При осмотре трамблера вы обнаружили, что вышел из строя уголек. Грифель от карандаша будет служить вместо уголька: тот же углерод.

11. Замок на дверце начинает плохо работать. Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. Не надо снимать обшивку, чтобы добраться до замка. Откройте дверцу и на ее торце выверните верхний винт замка. В образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разработайте замок. Он будет работать еще очень долго.

12. Не снимается средняя рулевая тяга. Допустим, на «Жигулях» не снимается средняя рулевая тяга. Вот примерная очередность действий, которые необходимо совершить, чтобы ее все-таки снять. Отворачиваем две гайки крепления шаровых пальцев к сошке и маятниковому рычагу. Острым концом молотка сильно бьем по сошке чуть выше шарнира средней тяги. Пальцы шарниров выпадают из конических отверстий в бобышках. Теперь стучим молотком по маятниковому рычагу. И вот она — средняя рулевая тяга. Как миленькая падает на приемную трубу глушителя. Ну, а как снять боковые тяги? Таким же манером.

13. Клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. У вас возникла необходимость прокачать тормозную систему, но, как на грех, клапан прокачки тормозного цилиндра не отворачивается. Нервничать не надо. Будем действовать не торопясь. Металлической щеткой чистим злополучный клапан, смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы та проникла в резьбовую часть. Берем молоток и обстукиваем клапан легкими ударами сверху вниз, как бы забивая и расшатывая. Затем берем гаечный ключ, но не рожковый, а торцовый, который должен плотно сидеть на гранях, и… И отвинчиваем. Куда же еще клапану деваться?

14. Cнять тормозной барабан. Вам надо снять тормозной барабан, а он, как говорится, уперся. Некоторые, чтобы совладать с барабаном, нагревают его паяльной лампой. Это, конечно, помогает, но ведь открытый огонь в гараже — штука опасная. Мы применим другую методу. Зачистим металлической щеткой стык барабана и полуоси и смочим его проникающей жидкостью, например, керосином. Вывернем направляющие штифты колеса и отведем тормозные колодки. Простукиваем молотком вокруг отверстий под колесные болты, затем деревянной выколоткой сбиваем барабан со стороны тормозного щита равномерно по окружности.

15. Подтекает тормозная жидкость. Вы заметили, что подтекает тормозная жидкость в местах соединения расширительного бачка с корпусом главного тормозного цилиндра. Значит, виноваты уплотнительные втулки. Менять их вовсе не обязательно. Сделайте ходунки — их внутренний диаметр должен быть на 2 мм меньше диаметра втулок. Теперь затяните. Течь устранена.

16. Вытекла тормозная жидкость. В пути вытекла тормозная жидкость. Не паникуйте. У вас есть по крайней мере четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, конечно, систему надо будет промыть.

17. Ротор трамблера. Ротор трамблера (бегунок) — деталька хотя и маленькая, но очень важная. Да вот беда, не всегда обнаружишь на ней следы пробоя. Наконец заметишь крохотную трещинку, через которую искра идет не на свечу, а на массу. Как заделать этот пробой? Есть множество способов — залепить его жевательной резинкой, заделать сургучом, капнуть на пробой расплавленным капроном или полиэтиленом и проч. Один из испытанных методов борьбы с данной неисправностью следующий: между ротором и массой проложите изоляцию, которую искра не пробьет. Это может быть кружок из резины, из хлорвиниловой изоленты, несколько кружков из обычной полиэтиленовой пленки и других подобных материалов.

18. Перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. На «Жигулях» восьмой модели вдруг перестала самостоятельно возвращаться на свое место педаль сцепления. Тут следует снять трос проводки сцепления, вынуть его из оболочки, промыть керосином, смазать графитовой смазкой, вставить в оболочку, а потом на место. Педаль снова стала работать нормально. Но самое любопытное выяснилось примерно через месяц, когда владелец «восьмерки» обнаружил, что позабыл поставить пружину. Вот так! Работала педаль и без пружины.

19. Вентиль для бескамерной шины — вещь очень нужная, даже если вы используете шины с камерами. Место прокола залепите все той же жевательной резинкой, а проколотую камеру вообще выньте. Снимите обычный вентиль и поставьте вместо него бескамерный. И ваша шина, если у нее борта в исправности, станет бескамерной.

В дороге возможны самые разные ситуации, и порой, захватив с собой тот или иной предмет, можно не только с минимальными потерями разобраться с небольшой, но досадной поломкой, мешающей продолжать движение, но и спасти жизнь и здоровье себе или другому водителю, попавшему в беду. В Правилах дорожного движения имеется перечень предметов, которые должны быть с собой у каждого автомобилиста, однако список этот трудно назвать исчерпывающим, да и компоненты, входящие в него, могут быть самого разного качества, стоимости и прикладной ценности.

Помимо этого обязательного списка водители часто возят с собой другие предметы, которые, исходя из их опыта, могут оказать неоценимую службу в той или иной ситуации. Предметы эти можно разбить на несколько категорий по предназначению и степени необходимости. Часть из них нет смысла возить с собой, если поездки ограничиваются маршрутом «с работы – на работу», их достаточно держать под рукой, чтобы положить в багажник перед дальней дорогой. Кроме того, существует и сезонное деление, так как возить с собой, к примеру, жидкость для розжига костра или теплое одеяло в тридцатиградусную жару не нужно и опасно.

Обязательный набор автомобилиста

ГИБДД обязывает водителей возить с собой всего три предмета: аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель. Эти вещи необходимо иметь на случай аварийной ситуации, и наличие их проверяет инспектор, если вы проходите техосмотр в пункте, относящемся к структуре ГИБДД. Однако на деле даже эти предметы, за исключением разве что знака аварийной остановки, вызывают бурные споры.

Безусловно, в необходимости иметь с собой огнетушитель и аптечку здравомыслящий человек сомневаться не будет. Однако та же аптечка «нового образца», содержимое которой описано в соответствующем приказе Минздравсоцразвития, который вступил в силу 1 июля 2010 года, вызывает много вопросов. Согласно приказу, в автомобильной аптечке должен быть набор бинтов разной ширины, набор лейкопластырей трех видов, стерильные марлевые салфетки, перевязочный пакет, кровоостанавливающий жгут, устройство для искусственного дыхания рот-в-рот, ножницы, медицинские перчатки и инструкция по использованию всех этих предметов.

Этот странный, с точки зрения многих автомобилистов, набор появился в результате того, что в министерстве решили пойти по пути отказа от всех лекарств. Согласно теории, лекарственные средства могут применять только квалифицированные специалисты, однако на деле приезда скорой помощи приходится иногда ждать достаточной долго, так что без обезболивающих препаратов пострадавшие рискуют умереть от болевого шока. Именно решение отказаться от лекарств вызывает наиболее жаркие споры. Большинство участников форумов считает, что на этот случай необходимо возить с собой шприцы и примитивные обезболивающие средства (наподобие анальгина) в ампулах.

С огнетушителями также не все просто. Согласно инструкции, этот прибор должен быть безопасным, а таковыми признаны огнетушители порошкового типа. Практика показывает, что для более-менее эффективного использования необходимо иметь с собой огнетушитель с зарядом не менее 4-х килограммов со шлангом и раструбом, а тем, что продается в составе многочисленных «Наборов автомобилиста» (в лучшем случае, 2 килограмма заряда), потушить что-либо достаточно проблематично, так как для того, чтобы сбить пламя с двигателя, чаще всего, требуется «окатить» его из огнетушителя несколько раз. В таком случае заряд небольшого огнетушителя просто окажется недостаточным.

Технические средства

Это вторая по важности группа предметов, которые неплохо иметь в машине, так как они помогают выйти из наиболее распространенных экстренных ситуаций, возникающих в процессе движения.

Группу можно разбить на две подгруппы – базовый набор предметов и инструментов, которые могут понадобиться в любой момент, и расширенный список, предназначенный для сборов в дальнюю дорогу.

Набор, который неплохо иметь с собой всегда:

провода для запитывания зажигания от аккумулятора другого автомобиля, так называемые «провода для прикуривания»;
буксировочный трос с расчетным пределом нагрузки не менее 5 тонн (широкая стропа или стальной);
базовый набор инструментов (гаечные ключи, как минимум, позволяющие снять и поставить на место клеммы аккумулятора, балонный ключ, свечной ключ, плоскогубцы, крестовая и плоская отвертки, набор головок);
запасное колесо и домкрат;
насос ножной или компрессор, работающий от прикуривателя;
антифриз той же марки, что и в системе охлаждения именно вашего автомобиля;
дистилированная вода;
незамерзающая жидкость для бачка стеклоомывателя;
небольшая емкость с моторным маслом нужной марки и вязкости;
жидкость для АКПП (или масло для КПП, мостов, в зависимости от типа автомобиля);
воронка малая для заливания масла или антифриза;
набор предохранителей;
комплект свечей;
лампы для фар хотя бы ближнего света;
фонарь, работающий от прикуривателя и, желательно, еще один небольшой фонарь на батарейках;
наждачная бумага для чистки контактов;
рабочие перчатки;
складной нож;
тряпка;
канистра с водой;
средство для сухой очистки рук;
щетка со скребком для очистки снега и инея со стекол;
тестер для поиска утечки тока в электросети;
размораживатель замков.

К этому списку следует добавить еще один, в котором перечислены средства, которые имеет взять с собой, собираясь в дальнюю дорогу:

канистра с бензином нужной марки и приспособлением для заливания в бак или отдельная воронка с большим раструбом и длинной гофрированной трубкой;
старая одежда (в дальней дороге возможность возникновения необходимости непредвиденного ремонта возрастает, а климатические условия могут быть неблагоприятными. Лучше всего брать теплую старую куртку, которая защитит от холода, комаров, дождя и пр.);
топор;
лопата саперная;
бумага и жидкость для розжига;
бутылка минералки;
зарядка для телефона (а еще лучше, помимо зарядки еще старый, но заблаговременно заряженный запасной телефон);
изолента;
стяжки для проводки.

Набор для дальней дороги можно обсуждать бесконечно, так как многое зависит от времени года, во время которого происходит поездка, региона, климата и так далее. Однако, руководствуясь примерным базовым списком, можно быть уверенным, что с большей частью стандартных неприятностей удастся справиться своими силами.

№ 1. Начнем мы с банального, но тем не менее очень важного совета: следуйте означенным в инструкции по эксплуатации периодичности и объему работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля. Помните, своевременное и качественное обслуживание при не слишком высоких денежных и временных затратах, в итоге существенно увеличивает срок жизни автомобиля.

№ 2. Если ваш автомобиль уже не молод, используйте моторное масло предназначенное для машин с большим пробегом. Во-первых, в силу несколько большей вязкости оно способно компенсировать увеличившиеся вследствие естественного износа зазоры в парах трения, а во-вторых, специализированные масла содержат специальные добавки нормализующие работу «возрастного» мотора.

№ 3. Водите автомобиль по возможности плавно, избегая резких разгонов, торможений и маневров. Помните, все вышеперечисленные действия в той или иной степени сокращают реальный ресурс, заложенный в конструкцию его узлов и агрегатов. Это ваша, а не чужая машина, и стиль вождения напрямую отразиться на её состоянии.

№ 4. Позаботьтесь о шинах. От корректности их выбора и правильности эксплуатации зависит не только безопасность, но и ресурс деталей подвески. Регулярно проверяйте давление в колесах и, естественно, используйте резину соответствующую климатическому сезону.

№ 5. Не затягивайте с необходимыми ремонтными работами. Современный автомобиль это очень сложный и чаще всего достаточно сбалансированный «механизм», в котором одна неправильно функционирующая деталь в ряде случаев может вызвать целую «лавину» гораздо более серьезных поломок.

№ 6. По-возможности избегайте долгой работы двигателя в режиме холостого хода. Помимо банально расходования моторесурса, холостой ход вреден мотору еще и в силу того, что в этом режиме его работа далеко не оптимальна. Если у вашего автомобиля турбированный двигатель, что достаточно часто для современных машин, дайте турбине остыть пару минут, не глушите мотор сразу после остановки.

№ 7. Старайтесь не нагружать (ни по оборотам, ни по моменту) ещё не вполне готовый (разогретый) к этому двигатель. Современному автомобилю прогрев на холостых не нужен, но не требуйте от него многого до достижения рабочей температуры. Не нужно с нуля загонять стрелку тахометра в красную зону.

№ 8. Используйте тип и марку топлива указанные в инструкции по эксплуатации. Если это бензин, то по возможности придерживайтесь рекомендованного октанового числа (вредно как низкооктановое, так и топливо с излишне высокими антидетонационными свойствами). Ну а при заправке дизельных машин, прежде всего, следите за правильной сезонностью заливаемой солярки. И в любом случае старайтесь не заполнять бак в сомнительных, в плане качества реализуемого топлива, местах.

№ 9. Забудьте о всякого рода «волшебных» присадках и устройствах сомнительного происхождения. Используя всю эту «хиромантию» в своем автомобиле вы в лучшем случае просто… не погубите его раньше времени. Ну а в худшем – могут быть и другие варианты развития событий.

№ 10. Никогда не грузите в автомобиль сверх того, что дозволено в инструкции. Если двери салона и крышка багажника закрылись, это еще не о чем не говорит. Помните, что взятые на борт несколько сот сверхнормативных килограмм могут неожиданно быстро «расправиться» с кузовом, подвеской и трансмиссией. Что же касается двигателя, то хотя он в этом случае страдает несколько меньше, счастливых лет жизни систематический перегруз ему тоже не добавляет.

№ 11. Своевременно готовьте автомобиль к смене времен года. Причем, это может быть не просто сезонное обслуживание сопровождающееся сменой необходимых жидкостей, но и, например, покрытие кузова специальными защитными составами.

№ 12. Храните машину в сухом проветриваемом помещении, защищенным от прямого воздействия солнечных лучей. Помните, что в зимний период, нахождение постоянно эксплуатируемого автомобиля в отапливаемом гараже многократно увеличивает риск возникновения коррозии.