Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности

Шум от КПП

Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать.

Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.

А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2-3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но в течение полугода нужно заехать на СТО.

Задняя подвеска

Тяги заднего моста. На заднеприводных автомобилях при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.

Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы

Если неисправны ШРУСы, то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.

Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2-3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.

Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.

Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала.

А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Эти детали нужно срочно менять.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.

В амортизаторе может течь масло, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.

Тормоза. Колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если они новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1-2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании машинах они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150-200 грн).

Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Неисправности в моторном отсеке

Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.

Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.

Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.

ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60-100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на $1000 капремонта.

Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники.

Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Выхлопная система

Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн, а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).

Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

Что такое аквапланирование. Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования.

Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу).

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.

Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение.

Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину. Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.

Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя.
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

Как самостоятельно улучшить шумоизоляцию вашего «железного коня». Если Вы устали от шума, проникающего в автомобиль с улицы и постоянной вибраций автомобиля, советуем вам самостоятельно улучшить шумоизоляцию вашего «железного коня». Со временем, пластиковые детали изнашиваются, начинают тереться друг о друга и создавать раздражающий скрип. Из-за шума не слышно музыки, если вы любите включать её в салоне. Эти совместно собранные факторы раздражают, утомляют, рассеивают внимание.

У вас это первый опыт самостоятельного благоустройства машины, и вы теряетесь – с чего следует начинать? Улучшение изоляции, дело кропотливое и довольно хлопотное, к тому же требующее частичной разборки автомобиля, но этого не нужно пугаться – если вы проконсультируетесь со специалистом, то работа пойдет как по маслу, не забывайте – машину проектировали и собирали люди, и следовательно вам так же по плечу ее разобрать. Главное, обратите внимание на материалы, которые вам потребуются, а лучше купите их по совету профессионала.Для борьбы с шумом, вам потребуются шумопоглощающие, вибропоглощающие и звукоизолирующие материалы. Рассмотрим подробно каждую группу и их технические характеристики, об особенностях их применения, вам расскажет консультант в магазине.

Лучше приобретать материалы последних разработок – он более качественны, обладают отличными звуко-, вибро-, шумо- изолирующими свойствами. К этой группе относятся: Визомат МП, Вибропласт, Визомат ПБ. Эти материалы предназначены для обработки пола, но некоторые следует использовать только в определенных частях автомобиля. Звукопоглотители: Изотон ЛМ, Сплэн, Изотон В, Стизол. Они прекрасно поглощают звуки, кроме этого обеспечивают дополнительную теплозащиту.

По желанию, вы можете приобрести и уплотнители, которые борются со скрипящими деталями (обычно пластиковыми) авто.
Чтобы более тщательно прикатывать материал к поверхности, приобретите валик. Вам будут нужны нож или ножницы, чтобы вырезать из материала детали необходимого размера.

Вы приобрели всё необходимое и предвкушаете приятное (или нет), времяпрепровождение, благоустраивая свою любимицу. С чего нужно начинать? С разборки автомобиля.

Не забывайте соблюдать основные правила:
1) тщательно обезжиривайте поверхность перед наклеиванием;
2) температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов, чтобы не застывал герметик;
3) если вам некогда ждать теплой погоды, используйте фен для нагрева материала, непосредственно перед его наклеиванием;
4) выполнять работу следует не спеша, если вы торопитесь, то и не стоит за неё браться.

Как обращаться с автомобильными дворниками. Согласитесь, оказаться под проливным дождем в авто, оборудованном старыми или некачественными щетками лобового стекла, - малоприятная ситуация. Чтобы в ней не оказаться, необходимо ответственно подходить к выбору этого, казалось бы, незначительно элемента. Прежде всего, надо обращать внимание на состояние резиновой кромки щетки. Ее гладкость и ровность, а также отсутствие всякого рода заусенцев свидетельствуют о качестве товара.

Конечно, фирменные «родные» дворники для импортных автомобилей стоят прилично. И если вдруг сломался лишь резиновый элемент, тратиться на целый стеклоочиститель ох как не хочется. Сами производители уверяют, что замена одних только резинок делу не поможет. Однако ее может вполне хватить. Безусловно, также идеально работать, как фирменный такой дворник уже не будет. Но очищать стекло при этом станет прилично. Так что сэкономить в этом случае все же можно. К тому же необязательно останавливать свой выбор на иностранных резинках, вполне сгодятся отечественные.Есть и еще один выход, не требующий вообще никаких затрат - это правильная эксплуатация стеклоочистителей. Даже самые качественные и дорогие дворники могут быстро выйти из строя. Ведь этот элемент в вашем авто очень капризен и нежен. Например, испортить щетку можно только лишь заставив ее счищать наледь или работать по сухому стеклу. Песок и лед – плохие товарищи для «метел».

Для того, чтобы реже менять дворники, специалисты рекомендуют почаще их мыть и даже периодически обезжиривать при помощи 15-процентного раствора соды. Кстати, всевозможные растворители для этих целей не годятся. Они только навредят вашим стеклоочистителям. Иногда на рынках автовладельцам предлагают приобрести химический модификатор резинок, уверяя, что он возвращает молодость уже повидавшим свое щеткам. Правда, никто не говорит, что «молодецкая удаль» снисходит на обработанные этим химическим средством резинки всего на пару дней. По истечению этого срока дворники начинают работать еще хуже прежнего.

Приобретать дворники лучше всего в специализированных магазинах. И неважно, каким производителям вы при этом больше доверяете, иностранным или отечественным, главное, чтобы они были проверенными. Например, стеклоочистители «Чемпион» или «Бош» всегда получают только положительные отзывы владельцев автомобилей и экспертов в этой области.

Кстати, сегодня можно приобрести и силиконовые резинки. Они появились совсем недавно, но уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Конечно, дольше обычных они не служат, но при этом свою работу выполняют вполне качественно.