Рама автомобиля

Рама автомобиля - несущая система автомобиля, представляющая собой «скелет», на который крепятся кузов, двигатель, агрегаты трансмиссии, подвеска. Полученная конструкция называется шасси. Рамное шасси в большинстве случаев может даже перемещаться по дороге отдельно от кузова автомобиля. История рамного шасси уходит корнями к самому началу развития автомобилестроения. Отдельная рама представляла собой полностью автомобильное решение несущей системы.

Конструкторы автомобилей заимствовали эту идею у железнодорожного транспорта. Первые рамы выполнялись из твердых пород дерева. Кроме того, материалом для рам в те годы служили круглые металлические трубы. В начале двадцатого столетия большой популярностью пользовались рамы с конструкцией из штампованных профилей, имеющих прямоугольное сечение. Ближе к 30-м годам XX века многие компании-производители легковых транспортных средств отказались от использования рам в пользу самонесущего кузова. В наши дни рамные шасси используются в основном на машинах с грузовой платформой и тракторах, однако зачастую рамными конструкциями оборудуются многие внедорожники и лимузины. Последние нуждаются в установке рамы, потому что несущий кузов при такой солидной длине машины оказывается переутяжеленным.

Любой автомобильной раме присуща отличительная особенность с точки зрения конструкции. Она заключается в разделении функций несущих деталей кузова и его панелей, имеющих декоративное значение. Декоративные панели также могут быть оснащены усиливающим каркасом. Такой каркас может располагаться, к примеру, в районе дверных проемов, однако в этом случае он не принимает участия в восприятии силовых нагрузок, которые дают о себе знать во время движения машины. Наиболее распространенной является классификация автомобильных рам в зависимости от используемой несущей структуры. Существуют лонжеронные, хребтовые, периферийные, вильчато-хребтовые, решетчатые рамы, а также несущие конструкции, интегрированные в кузов.

Лонжеронные рамы

В состав лонжеронной рамы входят несколько поперечин, которые иногда называют «траверсами», пара продольных лонжеронов (так называют главный силовой элемент несущей конструкции, представляющий собой короб сложной формы, выполненный из металла), кронштейны и крепления, предназначенные для установки на них кузова автомобиля и различных агрегатов. Как поперечины, так и лонжероны могут отличаться по конструкции и форме. Выделяют X-образные, К-образные, а также трубчатые поперечины. Их назначение заключается в придании конструкции максимально возможной жесткости. Для изготовления траверс обычно используется гнутый металлический профиль. Для лонжеронов наиболее характерным является переменное по длине П-образное сечение (швеллер). В самых нагруженных участках высоту сечения швеллера увеличивают. Лонжероны могут располагаться параллельно относительно друг друга или под определенным углом. Кроме того, лонжероны могут устанавливаться изогнутыми в вертикальной либо горизонтальной плоскости. Параллельное расположение используется главным образом на грузовых транспортных средствах. Остальные схемы неплохо подходят для внедорожников – автомобилей, обладающих повышенной проходимостью. За счет установки лонжеронов под углом можно добиться получения максимального угла, на который поворачиваются управляемые колеса автомобиля. Изгибы в вертикальной плоскости выполняются для снижения центра тяжести. Вместе с этим становится ниже и уровень пола в машине. Благодаря изгибу лонжеронов в горизонтальной плоскости кроме понижения уровня пола достигается существенное повышение уровня пассивной безопасности в случае возможного бокового столкновения. Для соединения деталей, входящих в состав рамы, между собой используются болты, заклепки. Широкое распространение нашли и сварные соединения. Рамы на заклепках чаще используют в конструкциях грузовых автомобилей, а сварные рамы – при изготовлении легковых машин и самосвалов с большой грузоподъемностью. Болты нашли применение в малосерийном производстве. Лонжеронными рамами оснащаются почти все грузовые машины и внедорожники. Именно популярностью таких конструкций обусловлено то, что под понятием «рама» чаще всего подразумевается как раз лонжеронная несущая система.

Хребтовые рамы

Разработка хребтовой рамы была осуществлена чехословацкой компанией «Татра» в 20-х годах прошлого столетия. Именно такими рамными шасси тогда оборудовались многие автомобили, выпускаемые этим предприятием. Основной конструктивный элемент хребтовой рамы – это центральная трансмиссионная труба, на которой объединяются картеры силового агрегата и таких узлов, как сцепление, коробка передач, главная передача. Установке такой рамы сопутствует необходимость в оборудовании автомобиля независимой подвеской всех колес, что в большинстве случаев реализуется путем крепления по бокам к хребту пары качающихся полуосей (на каждой из них присутствует по одному шарниру). Главным достоинством данной схемы является высокий показатель крутильной жесткости. К тому же, становится возможной беспроблемная разработка всевозможных модификаций автомобилей с разным числом ведущих мостов. Основной недостаток – это сложность ремонта агрегатов, которые жестко закреплены на раме. С этим и связана невысокая популярность хребтовых рам в современном автомобилестроении.

Вильчато-хребтовые рамы

Своего рода разновидностью рассмотренного выше типа рамы является вильчато-хребтовая конструкция. Здесь передняя, а иногда – и задняя части выполняются в виде вилок, образованных парой лонжеронов, служащих для крепления силовой установки и агрегатов трансмиссии. Такая рама отличается от обычной хребтовой тем, что картеры узлов силовой передачи изготовляются отдельно. Многие специалисты относят сюда и так называемые Х-образные рамы, которые иногда называют разновидностью лонжеронных установок.

Периферийные рамы

Периферийная рама также часто рассматривается в качестве разновидности конструкции лонжеронного типа. В центральной части периферийной рамы расстояние между парой лонжеронов делают настолько большим, что после монтажа кузова лонжероны можно обнаружить прямо за дверными порогами. «Ахиллесова пята» такой рамы – это места, где осуществляется переход от увеличенного расстояния между лонжеронами к нормальному. В этих местах монтируются специальные коробчатые усиления, аналоги которым нередко встречаются в машинах с несущим кузовом. Результатом применения периферийной конструкции становится значительное понижение пола кузова, который целиком размещается между лонжеронами, что в итоге обеспечивает уменьшение общей высоты транспортного средства.

Решетчатые рамы

Решетчатые рамы иногда называют пространственными или трубчатыми. Такая система представляет собой пространственную ферму, для изготовления которой используются относительно тонкие трубы. Эти трубы выполняются из легированных сталей, отличающихся высокой прочностью. Кроме того, этот материал должен быть легким и прочным на кручение. Трубчатые конструкции нашли применение в гоночных и спортивных машинах, ведь для них одним из важных параметров является минимальная масса при максимальной прочности. Интегрированная в кузов рама конструктивно не имеет существенных отличий от обычной, однако она соединяется с кузовом при помощи сварки.

К главным преимуществам рамных конструкций автомобиля относятся: простота, довольно низкая стоимость, возможность унификации базовых моделей транспортных средств, восприятие серьезных нагрузок при езде, повышение комфортабельности, обеспечение лучшей шумоизоляции. Кроме того, ремонт автомобиля с рамой после дорожно-транспортного происшествия значительно легче, нежели ремонт машины, имеющей несущий кузов. Недостатками рам являются увеличение массы автомобиля (если сравнивать с несущим кузовом), а также худшая пассивная безопасность, связанная с трудностями, возникающими при создании зон запрограммированной деформации.

1. Как снять битумные пятна?

Стоит проехать на скорости в жаркий зной, или мимо участка где укладывают асфальт, как боковые стороны кузова покрываются каплями битума, которые не так уж и легко снять.

Если битумным каплям дать засохнуть, то потом хоть зубами отдирай. А если и удастся, то на лакокрасочном покрытии остаются пятна, которые убрать без соответствующей обработки лакокрасочного покрытия не представляется возможным.

Для того чтобы не допустить покрытие до состояния когда пятна станут неудаляемы, полезно иметь баллончик-спрей, который специально предназначен для снятия битумных пятен.

"Средство для снятия битумных пятен" не оказывает каких-либо вредных воздействий на лакокрасочное покрытие, в отличие от бензина, ацетона, растворителя и других агрессивных материалов, которые применяют некоторые автолюбители.

Затвердевшие битумные капли непременно оставят пятна даже после их растворения и удаления вышеуказанным средством. Поэтому лучше удалять их своевременно, чтобы не прибегать потом к абразивной полировке, да и она не всегда поможет.

2. Что делать, если через лобовое стекло проходит вода в салон?

Пустяковый вопрос. Как это что делать? Тазик подставить.
Но до этого обязательно задницу надрать тому, кто устанавливал стекло на ваш автомобиль, т.к. работа по установке стекла была выполнена с полным соблюдением правил и требований халтуры.

Если у вас действительно существует такая проблема, то необходимо найти выход из положения, т.к. с тазиком ездить не совсем удобно.

Способы и методы устранения течи в области лобового стекла могут быть разными. Это зависит от того, какого размера уплотнитель вокруг стекла, а так же есть ли возможность доступа к месту течи.

В большинстве случаев определить точное место течи невозможно ввиду того, что провести "ревизию" предполагаемого места нам не дает уплотнитель вокруг стекла. Поэтому большинство автовладельце герметизируют всю верхнюю часть лобового стекла.

Проводить эту работу необходимо таким образом, чтобы не пачкать часть лакокрасочного покрытия вокруг стекла. Это происходит сплошь и рядом. Как только герметизируют стекло, так сразу же верхняя часть кузова запачкана (причем намертво) герметиком, силиконом, а иногда и эпоксидной смолой. Все испачкано, а вода как проходила, так и проходит.

А между тем процесс герметизации стекла довольно прост. Для этого нет необходимости покупать какой-либо дорогущий герметик (вроде "3М"). Достаточно самого дешевого, мы устраняем течь, а не делаем установку стекла. Можно не брезговать и обычным силиконом, только чтобы на нем был написан температурный режим возможности применения при низких температурах.

Далее впритык к самому уплотнителю наклеиваем бумажный скотч вдоль всей ширины стекла. Вставляем герметик в пистолет и от любого угла подаем тонкую струю герметика под уплотнитель. Для этого уплотнитель необходимо приподнимать. Я например, использую узкий длинный шпатель для грунтования полотен.

Ввиду того что он узкий, это дает мне возможность приложить наконечник силиконового флакона вплотную к кромке уплотнителя, тем самым обеспечивая непрерывную и плавную подачу герметика непосредственно под уплотнитель. После этого остается только снять излишки герметика, если по неосторожности нанес сверх нормы. Вот и все, о тазике забудьте.

3. Как убрать пятна от птичьего помета?

Если структура лака или краски уже разрушены (скорее всего так и есть, коль возникает такой вопрос), то сделать что-либо без вмешательства специалистов автокосметики невозможно.

Кислотная среда птичьего помета активно разрушает структуру лакокрасочных покрытий в результате химической реакции.

На начальном этапе можно сошлифовать некоторое количество микрон покрытия до полного удаления пораженного слоя. После отполировать и нанести защиту.

Если покрытие поражено на всю глубину, сделать что-либо невозможно. Только снятие покрытия, шпатлевание, грунтование, покраска. Вообще надо стараться не допускать до такого состояния. Куда лучше сделать защитную полировку, чем потом мучиться с кузовом по приведению его в порядок.

4. От чего треснула поверхность приборной панели?

От активного воздействия на элементы интерьера ультрафиолетового излучения. УФ - излучение - это самый большой враг для "здоровья" автомобиля. И это касается не только салона.

Это касается всех материалов, из которых состоит кузов и салон автомобиля. Ультрафиолет разрушает на молекулярном уровне структуру всех типов пластика, винила, кожи, дерева, резины, кожезаменителя, красочных и лакокрасочных покрытий.

При прямом и активном воздействии ультрафиолетового излучения на вышеперечисленные материалы результат, как правило один - потускнение, потеря эластичности, рассыхание, растрескивание и деформация с последующим приведением в негодность поверхностей перечисленных материалов.

Думаю многим из нас приходилось видеть искореженные резиновые уплотнители, треснувшие и деформированные поверхности приборных панелей и т.д. Это и есть результат "активной работы" ультрафиолетового излучения.

5. Кожа в салоне становится жесткой. Почему?

Ничего удивительного. Сначала кожа теряет эластичность, потом "дубеет", потом начинает трескаться. Каждый автолюбитель видел треснувшие кожаные сидения в салонах автомобилей.

В процессе эксплуатации автомобиля на кожу воздействует не только УФ-излучение. В жаркий летний зной пот от наших тел буквально пропитывает кожаные изделия. А пот - это соль. Что может быть хуже для кожи? Почему-то многие считают что за кожаной обувью или курткой необходимо следить, а за кожаной обивкой в салоне автомобиля нет.

УФ-излучение, солевая среда, влажность, перепады температур и т.д, все это в совокупности приводит кожаную обивку в негодность. Хорошо если только краска начнет стираться - это полбеды, куда хуже когда кожа начинает растрескиваться. Вот тут уже процесс необратимый.

Для обработки кожаной обивки выпускаются защитные препараты, которые помимо защитной функции питают кожу, поддерживают ее эластичность, придают ей абсолютно новый вид.

Такие препараты активно защищают кожу от выгорания, рассыхания и растрескивания. И что немаловажно, придают ей запах натуральной кожи, как будто она только что выделана. Словом невозможно отличить от новой обивки.

Вне зависимости от того, признался ли предыдущий владелец в произведённых восстановительных работах, было ли это признание полным, или человек просто обманывает, есть несколько способов самостоятельно определить состояние автомобиля на основании следующих простых советов.

- Осматривайте только чистый автомобиль. Даже минимальный слой пыли может скрыть изъяны. Объяснения владельца о продолжающейся эксплуатации автомобиля не стоит брать в расчёт.

- Осмотр машины должен проходить на улице в дневное время либо при хорошем искусственном освещении. При солнечном свете проще найти разницу в тонах краски и волны на поверхности.

- При возникновении сомнений сравнивайте похожие места и соединения на других сторонах - слева и справа, спереди и сзади. Удары и восстановительные работы редко бывают симметричны.

- Если машина красилась по частям , то разница будет заметна по уровню блеска, размерности шагрени (неравномерность укладывания краски, похожая на апельсиновую корку), наличию кратеров и пылевых включений на лако-красочном покрытии.

- Если после внешнего осмотра возникли какие-либо сомнения, можно проверить машину на подъёмнике снизу. Обычно невидимые места не доделывают и по ним можно определить масштабы бедствий, перенесённых автомобилем.

- Если машина пережила сильный удар, то скорее всего были заменены несколько деталей. Такую работу можно определить по их цвету внутри моторного отсека. На производстве для покраски внутренних поверхностей обычно используют более дешёвую краску, которая немного отличается от внешней. При местном ремонте, наоборот, никто не будет подбирать цвет для обычно невидимых поверхностей, и он будет совпадать с общей покраской.

- Большинство серьёзных повреждений находятся в нижней части автомобиля или скрыты от беглого взгляда. При этом доступные для быстрого осмотра вещи могут находиться в идеальном состоянии.

- Варианты «переодевания» кузова или когда из нескольких машин собирают одну, характерны для периферии, где дешевые ремонтные работы. Последствия на таких автомобилях «вылезают» не сразу, это может произойти через месяц, или даже через год в виде перетёртого жгута проводки, протеканий в салоне и т.п. Диагностика всеми вышеуказанными методами достаточно проста, поскольку работы чаще всего выполняются некачественно.

Как лучше мыть авто