Выбор антифриза по цвету

Вы постоянно подливали антифриз в систему, но вот пришло время заменить антифриз полностью. Казалось бы, все просто — покупаешь антифриз в магазине автотоваров и заливаешь в систему. Сегодня магазины предлагают большой выбор антифризов практически всех цветов радуги. Есть и красные, желтые, синие, зеленые, оранжевые антифризы. Все ли они одинаковые? Какой антифриз выбрать?

Оказывается, что не все антифризы одинаковые. Некоторые антифризы ускоряют процесс коррозии водяного насоса. Если залить неподходящий антифриз, то антифриз может довольно быстро прийти в непригодность. Антифризом называют вещество этилен гликоль. Сам по себе антифриз не портится, но его основные компоненты или их отсутствие способствуют появлению ржавчины и коррозии. Самый главный компонент в антифризе — это силикаты, которые защищают алюминий от коррозии. Так вот, эти самые силикаты довольно быстро абсорбируются системой из антифриза.

В новых машинах компаний «Дженерал моторс», «Фольсваген» и «Ауди» применяется красный или оранжевый антифриз нового поколения с органическими кислотами, которые представляют из себя новый вид ингибиторов. Такие антифризы рекомендуется применять в течение пяти лет или на 200 000 км. Чтобы отличить данные антифризы от обычных, на упаковке должна быть маркировка "антифриз G12", что относит их к карбоксилатным антифризам с повышенным сроком службы.

Можно ли добавить в систему антифриз другого цвета?
Конечно, лучше добавлять тот антифриз, который рекомендует производитель автомобиля. Однако, если у вас возникла опасность перегрева, так как антифриза не хватает, а под рукой нет антифриза нужной марки, то можно добавить другой антифриз, принимая во внимание наличие или отсутствие силикатов в антифризе. Это сократит срок годности вашего антифриза, но лучше уж так, чем перегретый двигатель. Если у вас в автомобиле розовый или оранжевый антифриз, то можно залить оранжевый антифриз. В крайнем случае можно залить желтый или зеленый антифриз.

В общем, хочется сказать начинающим автолюбителям, чтобы они мало обращали внимания при выборе антифриза. Если вам надо полностью заменить охлаждающую жидкость, то в авто магазине вы можете выбрать любой по цвету антифриз. Цвет антифриза не зависит от его эксплуатационных свойств. Ведь желтый антифриз отличается от красного, или синий от зеленого, лишь наличием соответствующего красителя. Если уж говорить честно, то цвет антифриза - это маркетинговый ход компании-производителя. Чтобы отличить свою продукцию от продукции конкурентов стали применять красители разных цветов. Теперь на прилавках автомобильных магазинов, мы может видеть и желтый, и красный, и зеленый и много других антифризов разного цвета.

Больше антифриза не значит лучше для машины. Вода с добавлением антикоррозийных добавок была бы достаточным средством для охлаждения двигателя, если бы она не закипала. Добавление алкоголя, которым является этиленгликоль, увеличивает температуру кипения. Почему же не залить в систему чистый этиленгликоль? Этиленгликоль замерзает примерно при той же температуре, что и вода. К тому же он плохо переносит тепло от двигателя в радиатор, в отличие от воды. Оптимальная концентрация этиленгликоль в антифризе составляет 50-60%.

Как правильно выбрать незамерзающую жидкость в автомобиль

Первостепенно, жидкость в бачке может снижаться по причине холодного времени года. Так как, по законам физики, жидкости при охлаждении уменьшаются, а при нагревании расширяются. В таком случае беспокоиться и не стоит. Также объем охлаждайки может уменьшаться вследствие выпаривания воды из системы при работе двигателя или при повреждении крышки, или самого расширительного бачка. В такой ситуации нужно регулярно доливать дистиллированную воду в бачок. Дабы исключить выпаривания жидкости за счет повреждения бачка или крышки, внимательно осмотрите сам бачок и крышку на наличие трещин. При обнаружении трещин бачка или крышки необходимо их заменить.

Как факт, очевидной причиной утечки антифриза может быть повреждения шлангов, трубок, а также ослабление или повреждение крепежа (стяжек/хомутов) в местах соединения трубок с радиаторами. Проверить энто можно подложив под машину, например, кусок картона и понаблюдать примерно в течении суток. Если жидкость протекает, то само собой на картоне останутся пятна. Внимательно осмотрите патрубок, соединяющий термостат и радиатор. Если в месте подсоединения термостата влажно, значит протечка здесь. Нужно поставить хомут выше установленного там родного. А еще необходимо обратить внимание на прокладку термостата. Зачастую, там тоже может быть протекание за счет потери герметичности прокладки.

Еще одной достаточно частой причиной ухода антифриза — энто выход из строя радиатора отопления. Признаками протекания в радиаторе печки, энто:
запотевание переднего стекла, намокание коврика переднего пассажирского сидения или конденсат в районе диагностического разъема.

Если вы обнаружили под передним пассажирским ковриком лужу из маслянистого состава, энто и есть антифриз. Чтобы добраться до места повреждения придется разбирать переднюю часть салона. Чтобы удостовериться в неисправности радиатора, можно соединить между собой патрубки со входа и выхода радиатора. Если антифриз больше не будет уходить, значит причина найдена.

Ну и самым неприятным сюрпризом может быть попадание антифриза в масло. При заведенном двигателе в выхлопных газах может ощущаться сладковатый запах антифриза и в выхлопе из трубы — интенсивно белый дым. Проверьте уровень и внешний вид масла. Если антифриз попал в двигатель, на масляном щупе будет характерный налет.

Далее нужно проверить свечи. Если свечи белые, значит антифриз попадает в двигатель. Хорошего здесь, конечно мало. Но сильно огорчаться тоже не стоит. Своими руками такой ремонт произвести непросто. Но настойчивые могут попытаться. А остальным советуем обратиться к специалистам СТО.
И еще несколько советов:

Как один из очевидных — энто, чтобы избежать серьезных проблем с вашим авто, почаще заглядывайте под капот. Периодически проверяйте уровни масла, охлаждающей жидкости, омывателя, проверяйте надежность мест соединения трубок, шлангов, электрических клемм, осматривайте места возможных протечек;
в расширительный бачок заливайте только тот антифриз, который указан в технической документации вашего авто и на самом бачке, т.к. разные марки антифриза могут быть несовместимы.

Расскажу еще об одной причине утечки антифриза. В одном авто прохудился радиатор охлаждения. Производя ремонт на СТО, оказалось, что его нужно менять, так как он алюминиевый и его не заваришь. Коррозия съела соты радиатора. Вместе с разборкой и установкой нового радиатора обошлось прим 3 с лишним млн (энто в бел. руб), если на рос., то энто около 12 000 руб..
Вот как-то так.

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы. На современных автомобилях система охлаждения, помимо основной функции, выполняет ряд других функций, в том числе:

нагрев воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования;
охлаждение масла в системе смазки;
охлаждение отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов;
охлаждение воздуха в системе турбонаддува;
охлаждение рабочей жидкости в автоматической коробке передач.
В зависимости от способа охлаждения различают следующие виды систем охлаждения:

жидкостная (закрытого типа);
воздушная (открытого типа);
комбинированная.
В системе жидкостного охлаждения тепло от нагретых частей двигателя отводится потоком жидкости. Воздушная система для охлаждения использует поток воздуха. Комбинированная система объединяет жидкостную и воздушную системы.На автомобилях наибольшее распространение получили система жидкостного охлаждения. Данная система обеспечивает равномерное и эффективное охлаждение, а также имеет меньший уровень шума. Поэтому, устройство и принцип действия системы охлаждения рассмотрены на примере системы жидкостного охлаждения.

Конструкция системы охлаждения бензинового и дизельного двигателей подобны. Система охлаждения двигателя имеет следующее общее устройство:

1. расширительный бачок
2. радиатор системы рециркуляции отработавших газов
3. теплообменник отопителя
4. датчик температуры охлаждающей жидкости
5. насос охлаждающей жидкости
6. датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе
радиатора
7. термостат
8. масляный радиатор
9. дополнительный насос охлаждающей жидкости
радиатор системы охлаждения
10.1mobi.net

Радиатор предназначен для охлаждения нагретой охлаждающей жидкости потоком воздуха. Для увеличения теплоотдачи радиатор имеет специальное трубчатое устройство.

Наряду с основным радиатором в системе охлаждения могут устанавливаться масляный радиатор и радиатор системы рециркуляции отработавших газов. Масляный радиатор служит для охлаждения масла в системе смазки.

Радиатор системы рециркуляции отработавших газов охлаждает отработавшие газы, чем достигается снижение температуры сгорания топливно-воздушной смеси и образования оксидов азота. Работу радиатора отработавших газов обеспечивает дополнительный насос циркуляции охлаждающей жидкости, включенный в систему охлаждения.

Теплообменник отопителя выполняет функцию, противоположную радиатору системы охлаждения. Теплообменник нагревает, проходящий через него, воздух. Для эффективной работы теплообменник отопителя устанавливается непосредственно у выхода нагретой охлаждающей жидкости из двигателя.

Для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости вследствие температуры в системе устанавливается расширительный бачок. Заполнение системы охлаждающей жидкостью обычно осуществляется через расширительный бачок.

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе обеспечивается центробежным насосом. В обиходе центробежный насос называют помпой. Центробежный насос может иметь различный привод: шестеренный, ременной и др. На некоторых двигателях, оборудованных турбонаддувом, для охлаждения наддувочного воздуха и турбокомпрессора устанавливается дополнительный насос циркуляции охлаждающей жидкости, подключаемый блоком управления двигателем.

Термостат предназначен для регулировки количества охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор, чем обеспечивается оптимальный температурный режим в системе. Термостат устанавливается в патрубке между радиатором и «рубашкой охлаждения» двигателя.

На мощных двигателях устанавливается термостат с электрическим подогревом, который обеспечивает двухступенчатое регулирование температуры охлаждающей жидкости. Для этого в конструкции термостата предусмотрено три рабочих положения: закрытое, частично открытое и полностью открытое. При полной нагрузке на двигатель с помощью электрического подогрева термостата производится его полное открытие. При этом температура охлаждающей жидкости снижается до 90°С, уменьшается склонность двигателя к детонации. В остальных случаях температура охлаждающей жидкости поддерживается в пределах 105°С.

Вентилятор радиатора служит повышения интенсивности охлаждения жидкости в радиаторе. Вентилятор может иметь различный привод:

механический (постоянное соединение с коленчатым валом двигателя);
электрический (управляемый электродвигатель);
гидравлический 1mobi.net (гидромуфта).
Наибольшее распространение получил электрический привод вентилятора, обеспечивающий широкие возможности для регулирования.

Типовыми элементами управления системы охлаждения являются датчик температуры охлаждающей жидкости, электронный блок управления и различные исполнительные устройства.

Датчик температуры охлаждающей жидкости фиксирует значение контролируемого параметра и преобразует его в электрический сигнал. Для расширения функций системы охлаждения (охлаждения отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов, регулирования работы вентилятора и др.)1mobi.net на выходе радиатора устанавливается дополнительный датчик температуры охлаждающей жидкости.

Сигналы от датчика принимает электронный блок управления и преобразует их в управляющие воздействия на исполнительные устройства. Используется, как правило, блок управления двигателем с устанавленным соответствующим программным обеспечением.

В работе системы охлаждения могут использоваться следующие исполнительные устройства:

нагреватель термостата;
реле дополнительного насоса охлаждающей жидкости;
блок управления вентилятором радиатора;
реле охлаждения двигателя после остановки.
Принцип работы системы охлаждения

Работу системы охлаждения обеспечивает система управления двигателем. В современных двигателях алгоритм работы реализован на основе математической модели, которая учитывает различные параметры (температуру охлаждающей жидкости, температуру масла, наружную температуру и др.) и задает оптимальные условия включения и время работы конструктивных элементов.

Охлаждающая жидкость в системе имеет принудительную циркуляцию, которую обеспечивает центробежный насос. Движение жидкости осуществляется через «рубашку охлаждения» двигателя. При этом происходит охлаждение двигателя и нагрев охлаждающей жидкости. Направление движения жидкости в "рубашке охлаждения" может быть продольным (от первого цилиндра к последнему) или поперечным1mobi.net (от выпускного коллектора к впускному).

В зависимости от температуры жидкость циркулирует по малому или большому кругу. При запуске двигателя сам двигатель и охлаждающая жидкость в нем холодные. Для ускорения прогрева двигателя охлаждающая жидкость движется по малому кругу, минуя радиатор. Термостат при этом закрыт.

По мере нагрева охлаждающей жидкости термостат открывается, и охлаждающая жидкость движется по большому кругу – через радиатор. Нагретая жидкость проходит через радиатор, где охлаждается встречным потоком воздуха. При необходимости жидкость охлаждается потоком воздуха от вентилятора.

После охлаждения жидкость снова поступает в «рубашку охлаждения» двигателя. В ходе работы двигателя цикл движения охлаждающей жидкости многократно повторяется.

Нна автомобилях c турбонаддувом может применяться двухконтурная система охлаждения, в которой один контур отвечает за охлаждение двигателя, другой - за охлаждение наддувочного воздуха.

Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. рисунок).

Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной - двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.

В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок - фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу — проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.

Во время запуска в сильный мороз двигатель автомобиля испытывает большие нагрузки, сопоставимые с несколькими сотнями километров пробега

В частности, по данным скандинавских исследований, запуск бензинового мотора объемом 1.6-2 литра при температуре -10С равен приблизительно 300 км пробега. А вот запуск дизельного двигателя объемом 2-2,5 литра равносилен 700 км пути. Важно отметить, что чем ниже температура, тем выше нагрузки на мотор и, соответственно, больше «условный пробег».

При запуске двигателя в мороз главным образом страдает цилиндро-поршневая группа, зазоры между деталями которой имеют оптимальные значения лишь при определенных температурах (при прогретом двигателе). Увеличенные зазоры между деталями провоцируют повышенные вибрации при работе, и, как следствие, ускоренный износ. Через увеличенные зазоры в картер двигателя поступают продукты сгорания, загрязняя масло, и ухудшая его качество. Плюс к этому густое (в холодном состоянии) моторное масло плохо поступает в точки смазки коленчатого вала, и практически полностью отсутствует на зеркале цилиндра. Все это негативно сказывается на сроке службы двигателя, и на его состоянии. По этой причине эксперты, да и сами автопроизводители, рекомендуют зимой заливать в двигатель «морозостойкое» масло.

Важно отметить, что в принципе, при наступлении зимы можно ездить и на залитом ранее масле. Но помните, его замена рекомендована, если первая цифра в индексе вязкости превышает «15». Например, 15W40. Такое масло может замерзнуть при резком похолодании.

Также лучше заменить масло, если среднегодовой пробег у вас меньше среднего. То есть, если за год вы наездили, скажем, 7 тысяч километров. В этом случае при наступлении холодов лучше заменить масло даже в том случае, если до регламентного ТО еще 3-8 тысяч километров.

Что касается прогрева двигателя, большинство производителей современных авто, как известно, запрещают «холостой прогрев». Но эти рекомендации связаны не столько с продлением ресурса мотора, сколько с экологичностью - непрогретый мотор более токсичен. К тому же, длительный прогрев чреват повышенным расходом топлива и, как результат, выброшенными на ветер деньгами. Да, многие рекомендуют вообще не прогревать и на не высоких оборотах начинать движение. Но это в идеале. На практике, в условиях морозов, так не получается.

Во-первых, никому не хочется мерзнуть в авто – надо хоть немного прогреть салон. Во-вторых, замерзшие стекла явно не улучшают обзорность. Поэтому, что бы там ни говорили экологи и автопроизводители, несколько минут можно дать мотору поработать в холостую. Уж потом, когда стекла начали «размерзать» и в салоне повысилась температура воздуха, можно плавно начинать движение, стараясь избегать высоких оборотов, и повышенных нагрузок на двигатель.

Вывод

В зависимости от маркировки масла, залитого в ваш автомобиль, можно определить необходимость его замены при наступлении зимы. Определить это несложно. Но независимо от типа двигателя и залитого в него масла, кратковременного прогрева в сильный мороз вряд ли удастся избежать. Главное – после запуска не «газовать», удерживая стрелку тахометра на уровне 1500-2000 об/мин.

Какие ошибки совершают водители при сервисе мотора.

Выбор и замена моторного масла — предмет вечного спора украинских автолюбителей между собой. Однако часто знания «бывалых» основаны не на теории автомобиля, а на народных мифах, домыслах и откровенной лжи некоторых производителей автохимии. Поддавшись на рекламу и мнение «Иваныча» из гаража, водители экспериментируют с «сердцем» автомобиля, заливая в него якобы «придающую мощь, экономичность, восстанавливающую работу и т.д.» жидкость.

В большинстве случаев от опытов над машиной нет ни вреда, ни пользы. Увы, не всегда. Я лично видел двигатели, требующие капремонта не по причине естественного износа, а из-за желания водителя улучшить его работу. Мы собрали основные мифы на тему замены масла и выяснила, какие из них являются ложью.

ЧТО СОВЕТУЕТ ЗАВОД

Автолюбитель, обслуживающий свою машину самостоятельно либо на «сером» СТО, обычно при выборе масла руководствуется красивой рекламой или советами знакомых. Далеко не всегда это совпадает с тем, что рекомендует производитель машины. Дело в том, что все масла имеют разный набор присадок и поэтому рассчитаны на различные моторы и условия эксплуатации. Неправильный выбор масла, а именно — этого букета присадок, может снизить мощность мотора и повысить расход топлива. Кроме того, если уж масло совсем неподходящее, возможен повышенный износ мотора.

Поэтому советуем начать с изучения сервисной книжки (инструкции), где указано, какое масло нужно заливать в мотор. Если сервисной книжки нет, лучше выяснить этот вопрос на официальной СТО либо в справочнике-каталоге. Нам нужна не марка и не производитель масла, а его параметры — допуск автопроизводителя по маслу к двигателю (набор букв и цифр, например, VW 501.01).

Нередко автопроизводитель допускает использовать в конкретном моторе от 5 до нескольких десятков масел, которые различаются между собой по классу вязкости. Тут уже рекомендуем оглядываться на условия эксплуатации. Так, уже упомянутый допуск VW 501.01 разрешает использовать масла от 5W-30 до 20W-50. Соответветственно, первый вариант подойдет для зимы, второй — для лета. При этом можно использовать как минералку, так и полусинтетику и синтетику. Попытка же улучшить работу мотора, залив в него более дорогое масло, не имеет никакого смысла.

ВОПРОСЫ ПРОМЫВКИ

Некоторые «специалисты» на СТО настолько профессионально умеют пудрить клиентам мозги, что навязывают сразу несколько противоречащих друг другу мнений.

Так, мастера говорят о том, что смесь двух масел различного типа обязательно приведет к капремонту, а старое масло полностью слить невозможно. Поэтому нужно произвести промывку (залить туда масло с моющими присадками и слить его после нескольких минут работы). Стоит эта услуга порядка 100—200 грн (за работу и само моющее масло, в зависимости от наглости работников СТО).

По этой логике, капремонт должен наступить именно после промывки — промывочное масло ведь точно так же слить полностью невозможно. Однако автомобили после того, как в двигатель поверх остатков промывочного льют свежее масло, работают прекрасно.

На самом деле никакого смысла в промывке нет — это лишь способ для СТО заработать на услуге дополнительные деньги. Современные масла прекрасно смешиваются друг с другом (из расчета 80—90% нового и 10—20% остатков старого). Единственный случай, когда промывка нужна, — если попала посторонняя жидкость. Но делать ее нужно обычным маслом, которое нужно слить после 1—2 часов работы.